0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить шумоизоляцию автомобиля

777sergioo777 › Блог › Шумоизоляция автомобиля своими руками

Перед шумоизоляцией нужно определить, что хотите получить: улучшение звучание музыки, избавление от скрипов в салоне, больше комфорта, — и после этого определяться с выбором материала из поставленных целей.

При ограниченном бюджете, когда делаешь своими руками, нужно не гнаться за шумоизоляцией всей машины, а делать по частям, «набивая шишки» и совершенствуя опыт. Начинаем с шумоизоляции дверей, потом — пол, багажник и так далее.

Какие материалы понадобятся, если вы собираетесь делать самостоятельно?

Это строительный фен (обязателен, никакой домашней фен не подойдет), прикаточный ролик (для прикатывания шумоизоляционного материала, я советую его купить, стоимость невелика (200 — 300 рублей), а польза ощутима), ножницы (для резки материала), растворитель (можно использовать уайт-спирит, как обезжириватель перед нанесением шумоизоляции) и желание сделать «шумку».
Материалы для шумоизоляции автомобиля

Зоны обработки: пол салона, двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, щиток передка со стороны салона.

Тоже самое, что и материал вибропласт Silver, но толще, а значит обладает большей виброизоляцией. Коэффициент механических потерь 0,33 усл. ед. Вес 4 кг/м2. Толщина 2,3 мм.

БиМаст Бомб


Вибропоглощающий материал.
Представляет многослойную конструкцию состоящую из лицевого слоя (алюминиевая фольга), листа на основе битумной композиции, листа на основе каучуковой композиции. При монтаже требует разогрева до 40 — 50°С. Материал не впитывает влагу. Лучший вибропоглощающий материал. Обладает самым высоким КПД. Идеален для аудиоподготовки динамиков. Коэффициент механических потерь не менее: 0,50 усл. ед. Толщина материала: 4,2 мм. Вес: 6 кг/м2.

Зоны обработки: щит передка, тоннель, арки колес, зона над глушителем, карданным валом.

Звукоизолирующий материал с клеевым слоем. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Материал легко монтируется на вертикальные и криволинейные поверхности, не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды. Вес: 0,42 кг/м3. Толщина материала 4 мм. Может эксплуатироваться при температурах от -40°С до +70°С. Зоны обработки: щит передка стороны салона, арки колес, двери, тоннель.

Существует сплен 3008, толщина которого составляет 8 мм, и сплен 3002 — толщиной 2 мм.

Сплэн клеится вторым слоем на вибропоглощающий материал, он клеится на двери, передние, задние арки и боковины. Для создания прочного соединения склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Для очистки склеиваемых поверхностей можно применять уайт-спирит или ацетон.

Оптимальной температурой нанесения клейкой ленты является 18—35 °С, что гарантирует сохранение адгезионных свойств в температурном интервале от -40 °С до +70 °С. При температуре ниже +10 °С не рекомендуется нанесение «Сплэн» по причине низкой начальной силы адгезии. Клейкую ленту следует наносить без натяжения. Защитный слой удаляют непосредственно перед нанесением.

Битопласт 5 (антискрип)

Шумопоглощающий и уплотнительный материал (устраняет скрипы и дребезг в салоне) на основе пенополиуретана с липким слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой, со специальной пропиткой. Водостойкий, долговечный, не подвержен разложению, обладает теплоизоляционными свойствами. Не имеет запаха. Сохраняет свойства при низких температурах (до -50°С).

Толщина 5 мм. Вес 0,4 кг/м2. Также бывает толщиной 10 мм (битопласт 10).

Звукопоглощающий материал. Состоит из металлизированной пленки, эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя. Материал обладает хорошими теплозащитными свойствами. Расширенный рабочий частотный диапазон. Поглощает до 90% шумов. Толщина 10 мм. Вес 0,5 кг/м2. Материал работоспособен при температурах от -40°С до +100°С.

Зоны обработки: крышка капота и багажника, перегородка моторного отсека.

Маделин — уплотнительный и декоративный материал на тканевой основе чёрного цвета. Материал толщиной 1—1,5 мм с клеевым слоем, который защищен антиадгезионной прокладкой.

Применение:
зазоры между декоративными элементами салона и кузовом автомобиля
зазоры в панели приборов
уплотнение воздуховодов

Выше представлены основные материалы от компании STP. В последующей части статьи будем говорить про них, но стоит упомянуть, что это не единственные материалы — существуют другие (Шумофф). По техническим характеристикам они идентичны и выполняются аналогичные функции.
Шумоизоляция капота и крышки капота

Не стоит думать, что сделав шумоизоляцию капота можно избавиться от шумов двигателя. Это не так. Шумоизоляция капота делается для теплоизоляции двигателя в зимний период. Для этого понадобятся следующие материалы — акцент (10 мм) и вибропласт сильвер.

При шумоизоляции крышки капота учитываем вес материала, если слишком утяжелить капот, то в скором времени потекут амортизаторы капота и их придется менять.


В качестве виброизоляционного материала используем вибропласт сильвер (или аналог), который обладает малым весом. В качестве теплоизоляционного используется специальный материал — акцент, который предназначен для сохранения тепла внутри моторного отсека зимой, а также устойчив к высокой температуре и не загорится от жара двигателя. Толщина — чем больше, тем лучше.

Обратим внимание на наличие заводского теплоизоляционного материала. Его ни в коем случае не стоит выкидывать, и наша шумоизоляция капота должна быть в помощь, а не заменой. Так что при выборе толщины «акцента» следует руководствоваться принципом, чтобы потом было легко одеть стандартную шумоизоляцию капота.
На некоторым машинах нет заводской «шумки» капота, тогда шумоизоляция капота необходима, и в качестве теплоизоляционного материала используется самый толстый материал — 15 мм. Вместе с виброизоляционным материалом это даст наилучший эффект в плане тепло- и звукоизоляции капота машины.
Шумоизоляция дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей делается, чтобы избавиться от внешнего шума и для улучшения звучания музыки в авто.

Для минимальной шумоизоляции дверей потребуется только виброизоляционный материал, по типу вибропласта «сильвер» или «голд». Клеить его нужно на внутреннюю часть двери напротив колонки. Чем больше площадь покрытия виброизоляционным материалом, тем лучше, а чем тоньше металл, тем большее количество требуется виброизоляционного материала — вибропласта.

При шумоизоляции дверей автомобиля следует учитывать вес материалов. Если сильно утяжелить дверь, то со временем дверь провиснет и придется менять петли. Тут нужен разумный подход из поставленных целей. Если собираетесь улучшать звучание аудиосистемы, то малыми средствами не отделаешься. Нужен комплексный подход и шумоизоляция минимум в 4 слоя (!).


Первый слой — это внутренняя часть двери, когда шумоизоляция наклеивается внутри двери. В качестве материала используется вибропласт-сильвер (голд ) или небольшое количество бимаст бомб в месте позади динамика. Второй слой — поверх виброизоляционного материала укладывается сплен 4-8 мм.

Дальше идет шумоизоляция двери снаружи, под дверными картами и подойдет любителям качественного авто звука. Нужно полностью заклеить технологические отверстия, чтобы сделать герметичным объем двери, в котором играет динамик. К тому же, после данной операции повыситься жесткость двери, что положительно скажется на звучании музыки. Снаружи обклеиваем вибропластом сильвером и сверху спленом для шумоизоляции.


Следующий шаг — звукоизоляция дверных карт — делаем, чтобы не скрипели и не издавали лишних звуков. Пригодиться антискрипный и шумоизолирующий материал «битопласт». Чем толще битопласт — тем лучше. Не стоит забывать про «сверчки» внутри двери и дополнительно обклеить тяги и ручки с помощью материала «маделин — антискрип».

Шумоизоляция задних дверей выполняется также как и передних. Только, если в двери нет динамиков, количество слоев уменьшается и тип виброизоляционного материала используется проще.
Шумоизоляция крыши и потолка машины

Шумоизоляция крыши делается, чтобы уменьшить наружный шум, в основном от дождя, а также убрать «сверчки». После шумоизоляции потолка эффект во время дождя потрясающий — когда идет сильный дождь, в салоне не будет громкого «барабанного боя», останутся слегка приглушенные удары, не доставляющие дискомфорта.

В качестве материала используется вибропласт голд или сильвер. Важен вес, ведь чем тяжелее потолок, тем выше центр тяжести машины, что негативно скажется на управляемости. В качестве шумопоглощающего материала используем сплен 4 или 8 мм, возможно в 2 слоя. Возможности в шумоизоляции крыши ограничиваются тем, чтобы потом нормально установить обшивку потолка на свое место.
Шумоизоляция пола автомобиля

Шумоизоляция пола делается, чтобы оградить шум от дорожного полотна, а также удары от мелких камушков по днищу машины. Можно использовать лучшие по качеству вибро-шумо-материалы. На пол машины обычно кладут виброизоляцию «бимаст бомб» (самая лучшая по характеристикам, но и самая тяжелая), а сверху укладывается слой шумо-тепло изоляции «сплен» 4 или 8 мм.

Укладывать сплен большой толщины неудобно, поэтому лучше взять материал меньшей толщины, но укладывать в 2 слоя. Обязательно укладываем сплен на всю поверхность пола, без зазоров. Чем больше площадь покрытия — тем лучше.
Особое внимание при шумоизоляции пола машины обратите на места арок колес со стороны салона — это важные места в плане шумоизоляции. Лучше обклеить их в 2 или 3 слоя из материала потолще, а в качестве виброизоляции использовать «бимаст бомб». Если его нет, то обклеить, например, вибропластом голд в 2 слоя.
Шумоизоляция багажника, колесных ниш, арок

Внимание следует заострить на нише запасного колеса, и по возможности полностью обклеить виброизоляционным материалом. Также «зашумить» пластиковые обшивки багажника противоскрипным материалом «битопласт».

Шумоизоляция колесных ниш необходима для улучшения комфорта в салоне. Если сделать правильно, то шум от колес и дорожного полотна будет минимален. Зимой не будет слышен шум от шипов на зимней резине.
Последовательность действия при шумоизоляции колесных ниш: снимаем стандартные пластмассовые подкрылки (выкидывать их в любом случае нельзя, т.к. они сами по себе хорошие изоляторы). Далее очищаем от грязи и наносим на внутренний слой арки виброизоляционный материал по типу «вибропласт голд». Будет полезно также обработать колесные ниши антигравием, это с одной стороны послужит защитой от коррозии, а с другой стороны — это тоже шумоизоляция.

Можно шумоизолировать пластиковые подкрылки. Наклеиваем с обратной стороны вибропласт сильвер и в качестве звукоизоляции битопласт. Далее одеваем подкрылки на место. Если сделано правильно, то удара камешков об ниши колес не будет слышно.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ автомобиля своими руками

Если Вы хотите узнать как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками, правильно выбрать и рассчитать необходимое количество материалов, добиться максимально эффекта при разумных затратах — то здесь Вы найдете всю необходимую информацию.

ПОРТАЛ ПО ШУМОИЗОЛЯЦИИ ПОМОЖЕТ С ВЫБОРОМ МАТЕРИАЛА

Если Вы хотите узнать как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками, правильно выбрать и рассчитать необходимое количество материалов, добиться максимально эффекта при разумных затратах — то здесь Вы найдете всю необходимую информацию.

Шумоизоляция капота автомобиля

К шумоизоляции капота неоднозначное отношение. Одни начинаю общую шумоизоляцию автомобиля с капота в качестве «тренировки», т.к. это достаточно простой с точки зрения монтажа элемент. При этом отмечают очень слабый эффект. Другие считают, что шумоизоляция капота бессмысленная трата времени и средств. Могу сказать, что все эти мнения имеют право на существование. Мои же общие выводы такие:

  • шумоизоляция капота дает дополнительный эффект только в комплексе с шумоизоляцией моторного щита, т.к. звуковые волны, проникая через капот, частично попадают через ветровое стекло в салон
  • шумоизоляция капота создает эффект дополнительной теплоизоляции, что сокращает время остывания двигателя зимой, но и имеет обратный эффект летом
Читать еще:  Новый Рено Каптур 2016 года

В любом случае, плюсов больше, а учитывая небольшие затраты на материал и простоту монтажа, рекомендую все таки не пренебрегать этим этапом.

Первый слой: виброизоляция капота.

В качестве вибродемпфера необходимо использовать только материалы, которые требуют нагрева для монтажа. Т.к. зачастую под капотом сохраняется высокий температурный режим, более мягкий материал может «поплыть». Наличие фольгированного слоя тоже желателен, который будет дополнительно работать как отражатель тепловых волн. Визомат МП или Бимаст Супер вполне подойдут для этих целей. Обрабатываются полностью плоские элементы между ребрами жесткости.

Второй слой: звукоизоляция /теплоизоляция.

Подойдет Сплэн, либо любой строительный теплоизолятор с фольгированным слоем. Шумопоглотитель применять на капоте не имеет особого смысла, а вот материалы, работающие на отражение звуковых волн, будут более эффективны.

Третий слой: штатная шумоизоляция.

Если она изначально присутствовала – возвращаем на место, если нет – на этом и останавливаемся.

Шумоизоляция крыши автомобиля

Крыша автомобиля – фактически единственный элемент, который штатно не имеет почти никакой вибро- и шумоизоляции. В большинстве случаев, если крыша не имеет штампованных ребер жесткости, она представляет собой тонкий лист металла – прекрасный источник вибраций. Защита от шума – только салонная обшивка. Шумоизоляция крыши позволяет снизить шум от проезжающих мимо крупногабаритных автомобилей (грузовиков, автобусов и т.п.), ветра, дождя. Но особенно важное значение шумоизоляция крыши имеет для аудио-подготовки. Более менее мощная система, оснащенная сабвуфером, легко «раскачивает» крышу, заставляя её издавать резонансные призвуки.

Крыша, как этап шумоизоляции, пожалуй, самый простой с точки зрения реализации. Многие пробуют свои силы именно на этом участке.

Первый слой: виброизоляция.

Основываясь на собственном опыте, советую использовать Визомат 2мм, покрыв 80-100% свободной поверхности между ребер жесткости. Этот материал очень хорошо зарекомендовал себя именно на ровных площадях. Зачастую, поперечные ребра жесткости, соприкасаясь с металлом крыши, издают на кочках звонкий стук. Поэтому на них можно наклеить небольшие поперечные полоски любого вибродемпфера.

Второй слой: шумоизоляция.

В качестве шумопоглотителя на крыше используется «Акцент» толщиной минимум 10 мм. Укрываются все плоские поверхности. Ребра жесткости (как поперечные, так и по периметру, обрабатываются Битопластом 5 или 10 мм, в зависимости от расстояния между обшивкой и ребрами жесткости. Места под плафоны, ручки и т.п. желательно покрывать Битопластом 5мм, т.к. при постановке из на место и затяжке, может покоробиться обшивка крыши.

Купить материалы можете в нашем интернет магазине шумоизоляции

Шумоизоляция моторного щита со стороны салона.

Моторный щит со стороны салона – это, пожалуй, самый ответственный, важный и сложный этап шумоизоляции. Ответственный – потому, что моторная перегородка – фактически единственное препятствие для шума между салоном и основными источниками шума – двигателем и КПП. Сложный – потому, что для качественного проведения шумоизоляции необходимо демонтировать полностью панель приборов. В современных автомобилях иностранного производства это сделать довольно затруднительно, поэтому моторный щит обрабатывают там, где это возможно без снятия торпедо. В остальных случаях (отечественные и иномарки бюджетного класса) – это вполне реально. Не так страшен черт, как его малюют! Ну а важность этого этапа неоспорима. Многие владельцы авто стремятся при шумоизоляции максимально снизить именно шум от двигателя, особенно на высоких оборотах. О том, какие результаты достигаются при качественной обработке моторного щита, можно ознакомиться в разделе СТАТЬИ.

Первый слой: виброизоляция.

Моторный щит – наиболее вибронагруженный элемент кузова, т.к. максимально близко расположен к силовому агрегату. В качестве вибродемпфера используйте материалы с наибольшим КМП, такие как БиМаст Бомб или Визомат. Постарайтесь обработать максимальную площадь поверхности, уделяя особое внимание плоским поверхностям и аркам передних колес. Для того, чтобы это было легче сделать, используйте куски материала небольшого размера (прикидывайте по месту). Все «лишние» технологические отверстия также закрывайте виброфильтром, либо закрывайте их с максимальным перекрытием. Боковые стенки не столь нагружены вибрациями, но имеют много технологических отверстий. Закрывайте их полностью более тонким материалом, чтобы избежать потом проблем с монтажом облицовок.

Второй слой: шумоизоляция.

В качестве шумопоглотителя на всей поверхности щита и арках используется «Акцент» толщиной 10-15мм. Чем толще – тем лучше. Учитывайте конструкцию торпедо. Обычно она позволяет использовать и более толстые материалы. Необходимо при демонтаже приборной панели отметить места её прилегания к кузову и места соприкосновения (обычно видно по вмятинам на штатной шумоизоляции). В этих местах используйте Битопласт 10мм, т.к. хорошо он сжимается и дополнительно будет работать как противоскрипный материал. Чаще всего такое место – верхняя часть моторного щита сразу под лобовым стеклом. Также Битопластом обрабатывается боковая панель. Старайтесь клеить акцент максимально большими кусками, заранее сделав надрезы в местах выхода проводов, тяг и т.п.

Третий слой: звукоизоляция.

На арках передних колес рекомендуется использовать дополнительный слой звукоизолятора «Сплэн» поверх шумоизоляции. Это вызвано тем, что арки подвержены не только вибрациям и воздушному шуму, но и механическому воздействию от отлетающего гравия, камней и т.п. Используется «Сплэн» 4мм или 8мм. Впрочем, 4мм вполне достаточно.

Четвертый слой: штатная шумоизоляция.

После проведения вибро- и шумоизоляции, ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается штатная шумоизоляция. Возможно, её придется частично подрезать, т.к. она будет мешать установке торпедо. Но без её использования эффект от проведенных работ будет значительно ниже. Если её нет или она пришла в негодность – купите новую или используйте аналогичный материал с волокнистой структурой. (см. раздел «Материалы»).

Добавлю, что увеличить эффективность шумоизоляции моторного щита и дополнительно снизить шум двигателя можно проведя шумоизоляцию торпедо, используя её в качестве акустического щита.

Купить материалы можете в нашем магазине sgm-samara.ru

Шумоизоляция пола со стороны салона

Полы, как и моторный щит, не менее ответственное место с точки зрения шумоизоляции.Именно через пол передается основной шум от дороги и трансмиссии. Последнее – особенно актуально для заднеприводных автомобилей. В равной степени максимальное внимание уделяется как вибро-, так и шумоизоляции.

Первый слой: виброизоляция.

Допускается не покрывать вибродемпфером 100% площади, а ориентироваться на рекомендации производителя. Я бы рекомендовал при использовании БиМаст Бомб покрывать

60% поверхности, Визомата – 70%. Основное внимание – плоские участки пола и тоннель. На полу особенно важно соблюдении технологии, а именно – хороший разогрев и «прикатка» материала. Необходимо обеспечить герметичное прилегание, дабы избежать коррозии в случае появления влаги.

Внутренние усилители порогов и поперечные усилители пола покрывать виброфильтром не имеет особого смысла. Если же вы это делаете, прорежьте технологические отверстия, чтобы обеспечить внутреннюю вентиляцию скрытых полостей.

Второй слой: шумоизоляция.

В качестве шумопоглотителя на всей горизонтальной поверхности используйте «Акент» (либо «Изотон») толщиной минимум 10 мм. Укрывается 100% поверхности, за исключение верхней плоскости тоннеля и ниши запасного колеса. Для тоннеля применяется Битопласт 10мм, т.к. в противном случае могут возникнуть трудности с установкой его облицовки. Для ниши запасного колеса лучше использовать Сплэн 8мм, т.к. он не пропускает влагу, которая здесь часто скапливается. Используйте алюминиевый (или иной) скотч для герметизации стыков.

Третий слой: штатная шумоизоляция.

После проведения вибро- и шумоизоляции, ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается штатная шумоизоляция. Если её нет – используйте аналогичный волокнистый материал (см. раздел «Материалы»).

Купить материалы можете в нашем магазине sgm-samara.ru

Шумоизоляция дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей автомобиля – несомненно, тоже очень важный и необходимый этап. Через двери поступает шум как от дороги, так и проезжающих мимо автомобилей. Причем, одинаковое внимание необходимо уделять как вибро-, так и шумоизоляции. Помимо уменьшения шума, зачастую преследуются параллельно цель по улучшению качества звучания аудиосистемы. Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:

  • двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
  • улучшается качество звучания аудио системы

Минус же один – увеличение массы и провисание двери со временем. Хотя это происходит, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.

Первый слой: виброизоляция.

Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или тоннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные призвуки металла. Поэтому, сначала необходимо определиться – будут ли они местом инсталляции аудиокомпонентов с высокими требованиями к качеству установки. От этого будет зависеть применяемый вариант виброизоляции. Наглядный пример подготовки дверей и установки акустики рассмотрен в разделе «Статьи».

Однако, при любом варианте, на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендуется нанести Вибропласт Silver или Gold (либо Вибропласт М2), с поверхностью оклейки, близкой к 100%. Будьте внимательны – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия!

Демпфирование же внутренней стороны (та, что ближе к салону) – зависит от выбранного варианта. Если акустика не устанавливается, или стоит акустика малой мощности – достаточно провести вибродемпфирование плоских участков, таким материалом, как Бимаст Супер или Визомат МП.

Если же планируется установка мощной звуковой системы, металл внутренней поверхности двери полностью закрывается теми же материалами. Все технологические отверстия в том числе. Перед этим, рекомендую, проверить работоспособность всех механизмов замка и стеклоподъемников, провести протяжку креплений и внести смазку. Закрыв отверстия – вы превратите дверь в закрытый бокс (или близко к тому), что положительно скажется на качестве звучания акустики.

Второй слой: шумоизоляция.

Делится на два этапа: шумоизоляция самой двери и шумоизоляция дверной обшивки. Для первого этапа используется Акцент 10мм. Он хорошо сжимается, что облегчает обратную установку обшивки. Если устанавлявается акустика – прямо за ней, на лицевой внутренней поверхности двери наклейте круг Битопласт 10мм или 5мм, размеров на 30-50% больше отверстия под динамик. Цель – поглощать отраженные волны от акустики, дабы они не воздействовали в обратном направлении на диффузор динамика. Акцент постарайтесь наклеить единым листом.

Обшивка двери являеться не только источником скрипов и вибраций, но и позволяет использовать её в качестве дополнительного акустического щита. Для снижения вибраций, с обратной стороны обшивки на плоские участки наклеиваются кусочки Вибропласт М1. Если обшивка состоит из нескольких частей – используйте Вибропласт в местах соединения и на стыках, тем самым укрепив их.

Затем на всю поверхность наклеивается Битопласт 5мм с нахлестом на края. После обрезки излишков – это не позволит обшивке скрипеть о металл двери.

Естественно, необходимое условие при монтаже обшивки на место – её жесткое крепление. Замените пистоны на новые или используйте саморезы, где это возможно.

Как установить шумоизоляцию автомобиля

Статья о том, для чего нужна шумоизоляция машины и как ее установить самостоятельно. Важные нюансы процесса. В конце статьи — видео о шумоизоляции автомобиля своими руками.

Читать еще:  Mitsubishi будет производить в России только Outlander

Например, автомобили могут обладать вибрацией в той или иной степени, которая для здоровья не несет ничего хорошего. А посторонние шумы во время следования? Согласитесь, что, оказавшись в уютном салоне машины, хочется полного комфорта, в том числе и тишины, чтобы послушать любимую музыку или просто отдохнуть.

Что для этого нужно? У любого уважающего себя водителя в автомобиле должна быть качественная шумоизоляция.

Для чего нужна шумоизоляция

К великому сожалению, такое удовольствие устанавливается производителями далеко не на все марки автомобилей, а только на те, которые относятся к машинам бизнес-класса. На недорогих моделях вы либо вообще не обнаружите шумоизоляции, либо она будет очень низкого качества.

В результате появится раздражение, которое приведет к более жесткому стилю вождения. А жесткий стиль вождения – это одна из причин серьезных неприятностей, которые могут возникнуть на автотрассе.

Установка шумоизоляции в салоне машины нужна для выполнения следующих задач:

  • для звукоизоляции моторного отсека;
  • для гашения шума, который исходит от коробки передач;
  • для понижения шума от дороги;
  • для ликвидации скрипов и других посторонних шумов, которые могут воспроизводить пластиковые части отделки салона;
  • для теплоизоляции салона.

К сожалению, процесс установки шумоизоляции на машину своими руками – это вынужденная необходимость, потому что производители в целях экономии почти не уделяют этой проблеме внимания. Особенно это проявилось после того, как подвеска в результате усовершенствования стала намного тише – шумоизоляция как бы утратила актуальность.

И, надо отдать должное результатам работы конструкторов, в начале эксплуатации нового автомобиля шумы и скрипы действительно могут отсутствовать. Но впоследствии, особенно если ездить по плохим дорогам, эти шумы обязательно появятся.

Проникают они в салон, как правило, через пол, потолок, двери и багажник. Эти шумы встречают на своем пути разного рода препятствия и от этого в какой-то степени ослабевают, а также трансформируются в вибрацию, которая воспринимается водителем тоже как шум. Поэтому шум в салоне можно разделить на первичный и вторичный.

В общем, мелочей в автомобиле не бывает – важно абсолютно всё, и шумоизоляция в том числе. Поэтому если на вашу машину производитель не установил шумоизоляцию, нужно позаботиться об этом самим. Ее можно установить собственными руками, о чем пойдет речь ниже.

Разновидности шумоизоляции

Выбираем материал для шумоизоляции

Какая шумоизоляция качественнее

Разумеется, окончательный выбор шумоизоляции всегда остается за водителем. Он сам решает этот вопрос, исходя из ситуации, поставленных задач и личных финансовых возможностей. Известно, что профессионально установленная «шумка» эту проблему решит более качественно, но, тем не менее, шумоизоляцию можно установить и своими руками. Главное – неукоснительное соблюдение технологии, а также желание и наличие свободного времени.

Какая шумоизоляция самая лучшая, сказать довольно трудно, а, вернее, невозможно. Если вы применяете в этих целях специальные материалы, изготовленные только для автомобиля, то уже не ошибетесь. В этих материалах учтены все нюансы будущей эксплуатации, такие, например, как смена температур, влажность, вибрация.

При этом мы не советуем искать только термоизоляцию в отдельности или только виброизоляцию, или шумоизоляцию. Имейте в виду, что современные технологии позволяют объединять все эти качества в одном материале.

Хотя, пожалуй, советуем уделить внимание термостойкости того изоляционного материала, который вы будете использовать для моторного сектора.

Цена шумоизоляции зависит от толщины материала, а также от его технических характеристик. И если вы не пожалели денег на такое нужное дополнения для вашего автомобиля, оно вполне окупится комфортной тишиной в салоне, а также отсутствием вибрации и скрипа.

Кроме того, за счет изоляции зимой в салоне будет намного теплее. А летом он будет медленнее прогреваться от солнечных лучей. Однако если вы захотите сделать салон идеально изолированным, вам придется применить несколько разновидностей изоляции, среди которых обязательно должен будет присутствовать фольгированный слой.

Делаем шумоизоляцию самостоятельно

Самостоятельная установка шумоизоляции состоит из следующих этапов:

  • полная разборка салона;
  • проклейка нужных поверхностей изоляционными материалами;
  • монтаж материалов для ликвидации скрипов в салоне;
  • сборка салона и анализ качества произведенной работы во время движения.

Перед установкой шумоизоляции салон машины необходимо разобрать, оставив только металлические поверхности. Снимать или не снимать переднюю панель – это водителю решать самому. Если снимете ее, то качество работы повысится, но ненамного, поэтому здесь все будет зависеть от вашего желания и свободного времени.

Демонтируя салон, будьте осторожны с крепежными деталями, которые можно легко потерять или повредить. В результате разборки салон должен оказаться совершенно «голым». После этого очистите от грязи и обезжирьте все металлические поверхности и только тогда начинайте проклеивать шумоизоляционным материалом.

В первую очередь укладывайте материал для виброизоляции. Им необходимо проклеить около 80% от всей площади обрабатываемых металлических поверхностей. Сверху этого материала наклеивайте шумоизоляцию. Однако это правило можете не соблюдать, если в купленном вами материале имеются в сочетании оба этих свойства. Не стоит экономить на бракованном или тонком материале, иначе не будет нужного результата, и все усилия будут напрасными.

Правильно установленная шумоизоляция избавит вас от ненужных звуков извне, но не решит проблемы, связанной со скрипами в салоне. Поэтому как только закончите установку шумоизоляции, сразу же принимайтесь за ликвидацию внутренних скрипов.

В этих целях применяйте те материалы, о которых мы уже говорили. Эти материалы прокладывайте между металлической поверхностью и пластиковыми частями салона.

Сборку салона производите в обратной последовательности.

Места повышенного внимания

При проведении работ по установке шумоизоляции необходимо уделять особое внимание отдельным зонам:

  1. Двери. Шумоизоляцию дверей машины нужно выполнять в обязательном порядке, потому что основное количество шумов проникает именно через них. Это связано с большой площадью дверей с одной стороны и, с другой стороны, с малым количеством распорок жесткости внутри каждой двери. Качественная обработка дверей дает огромный эффект в виде заметного повышения акустического комфорта в салоне.
  2. Капот. Если вы не обработаете звукоизоляционным материалом эту зону, то желаемого результата тоже не будет, особенно у машин с дизельным двигателем. Как и двери, капот имеет большую площадь, которая способствует большим вибрационным нагрузкам.
  3. Багажник. Через него проходит шум от задних арок, поэтому шумоизоляция багажника просто необходима.
  4. Крыша. При движении с большой скоростью крыша провоцирует много шума и вибрации. Заизолировав крышу, вы избавитесь от неприятного гула в салоне.
  5. Пол. Эту зону тоже миновать нельзя, потому что она имеет непосредственный контакт с колесными арками и частями подвески, от которых исходят шум и вибрация. Для достижения большего эффекта постарайтесь использовать для пола максимально утолщенный слой изоляции.
  6. Колесные арки. Эти части сами не являются источниками шума и вибрации, но зато очень хорошо передают и шум, и вибрацию от других механизмов в салон. Поэтому шумоизоляция арок необходима.

В заключение хотим еще раз обратить ваше внимание на то, что шумоизоляция всего автомобиля — это комплексная и многоуровневая работа, требующая большого количества времени. Это обстоятельств нужно учесть перед тем, как начать установку шумоизолирующих материалов.

Видео о шумоизоляции автомобиля своими руками:

Как установить шумоизоляцию автомобиля

Начнете с капота. Он разбирается за 2 минуты. Легкотня. Оклеивать капот тоже просто, но достаточно долго, около часа.

Стандартный кожух, обычно, крепится на нескольких клипсах. Клипсы тугие, длинные и сидят плотно. Без сноровки вы сломаете их почти все, если будете использовать одни клипсодер.

Варианта два.
Первый. Хер с этими клипсами! Купите новые.
Второй, который лично рекомендую, пользуйтесь двумя клипсодерами. Подставте их слева и справа от клипсы. Уверено, резким движением, дерните клипсу вверх. Скорее всего клипса останется цела…

Когда снимете кожух, отсоедините все трубки, чтобы они не мешали клеить виброизоляцию в ниши на крышке капота. Затем все хорошенько обезжирьте.

Капот рекомендую шумить в два слоя.
STP AERO 2 mm + STP Accent Premium 10 mm

Первый слой (на металл) — виброизоляция. Придаст капоту жесткости и в разы снизит вибрацию. Клеить Aero Plus 3 mm или, на дай Бог, 4 мм Bimast Bomb — не надо. Крышка капота станет через чур тяжелой. Это перегрузит петли или «убьет» амортизатор, или придавит отщелкивающий механизм и вы не сможете открыть капот как обычно…
Второй слой — шумопоглощение — Акцент премиум — загасит в себе уже рассеянные виброй короткие звуковые волны.

И Aero и Accent вырезаются по контору ниши.
Aero клейте на металл и прикатывайте роликом. нагревать не надо. Accent клейте на Aero и просто придавите ладошкой по всей площади.
Больше ничего делать не надо. Капот готов.
Вставьте кожух обратно.

Если на этом этапе вы еще недостаточно заебались и полны сил продолжать — мои вам аплодисменты, респект и уважуха.

Хорошая, качественная шумоизоляция дверей — без халтуры и слов «итаксойдет» — 40% результата всей капсульной шумоизоляции.

После того как зашумите, двери будут закрываться с благороднейшим звуком, штатная музыка заиграет совершенно по-новому, в салоне появится ощущение безопасности и брони…

Обычно, дверная обшивка держится на клипсах, нескольких шурупах сбоку, одном шурупе в ручке, одном шурупе за «крючком-открывашкой» и, иногда, под декоративной заглушкой.

Можно шумить по одно двери: разобрали, зашумили, собрали. А можно разобрать сразу все четыре, потом шумить и потом собрать.

Первый случай подходит, если места вокруг мало и складывать снятые дверные карты некуда. Второй вариант чище: не придется поле каждой двери мыть руки в обезжиривателе, чтобы не заляпать обшивку.

Смело откручивайте все шурупы и заботливо складывайте в коробочку, чтобы не растерять.
Обшивка никуда не упадет — ее держат клипсы.

Возьмитесь пальцами обеих рук за обшивку снизу с одной (!) стороны и уверенным, резким движением дерните. Так вы снимите отстегнете одну клипсу. Повторите процедуру по всеми остальными. Если дергать обшивку с разных сторон, стараясь снять все клипсы разом, вы их сломаете.
Даже когда вы отстегнете все клипсы — обшивка все еще висит на двери. Чтобы ее снять приподнимите ее вверх.

Затем надо аккуратно отсоединить все клемы. Их две на пассажирских дверях: колонки и стеклоподъемник. И три на водительской двери: колонки, стеклоподъемник и остальной блок (зеркала, центральный замок и прочее).

Теперь надо отсоединить два тросика от «крючка-открывашки». Это элементарно, сами разберетесь.
Все обшивка снята!

Срезаем заводскую пленку, обезжириваем и начинаем делать шумоизоляцию.

Шумоизоляция дверей и крышки багажника принципиально отличаются от шумоизоляции других элементов салона.
Во-первых, не удобно. Постоянно сбиваешь руки об острые края металла и сильно устаешь из-за неестественных для человека проз при работе прикатным роликом.
Во-вторых, у дверей и крышки багажника две плоскости. Внутри — «уличная сторона», та на которой наварены ребра жесткости. Снаружи — плоскость к которой примыкает обшивка, с который вы срезали заводскую пленку и из которой торчит колонка.

Читать еще:  Обзор BMW X2 2018

Крышка багажника клеится в три слоя.
STP Aero 2 mm + Accent Premium 10 mm +Biplast Premium 15 mm.

Первые два материала — по аналогии с капотом. Разницы никакой. Бипласт же клейте изнутри на пластик, который сняли. Клейти единым куском, вырезая нужные ниши.

Двери рекомендую шумить в три этапа: уличная сторона, наружная сторона с колонкой и сама обшивка, которую только что сняли.

На уличную сторону, к металлу лепим
STP Aero Plus 3 мм + STP Accent Premium 10 mm.
Все как с капотом, только виброизоляция на 1 мм толще.
На ребра жесткости не клеим ничего. Еще оставляем 2−3 см от низа двери — там водостоки, их перекрывать нельзя.

Раскраиваем вибро материал максимально большим куском и насколько позволяет пространство — прикатываем его роликом. Когда покажется, что прикатали — знайте, что надо прикатать еще раз.

Если колонка мешает подлезть в нижнюю часть двери — высверливайте клепки, вынимайте колонку и делайте правильно. Не халтурить! Заклепать колонку обратно — 2 секунду, а на результате шумоизоляции отразится существенно. Например, на Тойота Корола — пришлось высвериливать (фото выше) , а на Тойота Рав4 (фото ниже) колонки не мешали и «подлезть» получилось без расклепывания.

С «уличной стороной» закончили. Это было самое сложное и неудобное. Дальше легче и проще!

На стороне, где торчит колонка — обезжириваем и запечатываем дыры виброизоляцией. Я это делаю легким STP Aero 2 mm.

Его достаточно, чтобы образовать внутреннюю буферную зону для аккустики и еще раз «разбить» звуковые волны, которые каким-то чудом просочились с «уличной стороны».

Тут важны пару моментов.
Первый: площадь на которую клеем виброизоляцию не должна быть больше площади, которую занимала заводская пленка.
Второй: под клемы и тросики вырезайте отверстия на виброизоляции максимально к краю, но не перегибайте их.

Дальше дверная карта.
Обезжириваем пластик. наклеиваем на ровные плоскости STP Aero 2 mm. Прям на пластик! Не старайтесь залепить всю поверхность, вырезая из виброизоляции мозаику или пазл-тай Семь-десять полосок на более или менее ровных участках будет более чем достаточно.

Затем накрывайте всю дверную обшиву единым куском Biplast Premium. Ножницами прорежте в нем все необходимые отверстия: под колонку, под клемы и ручку. В зоне ручке вырезайте с запасом по 3−4 см в каждую сторону иначе может «не сесть» обратно.
Дверь готова. Собирайте все на место, строго в обратном порядке.

Закрывайте дверь и наслаждайстесь звуком.

Пол в салоне и багажнике снимается за 15 минут на любом автомобиле.

Отстегните все пластиковые заглушки. Просто дерните их рукой — ничего сложного. Затем открутите четыре болта, которыми крепятся передние сидения. наклоните сидение вперед и отсоедините фишки. Аккуратно вынимайте сидения. Следите, чтобы металлические полозья не поцарапали торпедо.

Задние кресла снимаются интересней. Открутите болты спереди. Если задний диван складывается или двигается — сложите и отодвиньте максимально вперед. Увидите «задние» болты. Откручивайте. Иногда Задний диван мешают снять ремни безопасности — откручивайте их. Вынимайте диван.

Отстегивайте все клипы, которые видите на полу и складывайте их в банку, чтобы не растерять.

Вынимайте все из багажника: запаску, домкрат, балонный ключ… Откручивайте все крючки и хромированные скобки для крепежа багажных сеток. Они есть в каждой машине.

Дальше открутите ремни безопасности и оставьте их висеть. Снимать их полностью не надо. Достаточно освободить пластик внизу, чтобы его можно было отстегнуть. Снимите все уплотнительные резинки только в тех местах, где они примыкают к нижним пластиковым порогам и оставьте висеть.

Резким и уверенным, строго вертикальным рывком снимите пластиковые пороги снизу дверных проемов. Обычно они крепятся на клипсы с нахлестом друг на друга. начинайте сдергивать с передних дверей.
В зоне водителя есть пластиковая херовина для отдыха левой ноги. Она крепится на двух длинных, мощных клипсах. С ней нередко приходится повозиться. Пользуйтесь клипсосъемниками.

Пластик в багажнике, чтобы получить доступ к задним аркам, снимается аналогично: откручивайте ремни безопасности, все шурупы, гайки и болтики — складывайте в отдельную баночку, чтобы не перепутать.

Теперь снимайте центральную консоль. На все машинах она крепиться по-разному. Чаще всего четыре-шесть болтиков и все… Тут надо смотреть конкретно ваш случай. Если самому ссыкотно — youtube в помощь.

Вынимайте ковролин через багажник. Если места вокруг мало или грязно — закидывайте его на крышу авто.

Вытаскивайте штатный пенопласт из-под ног водителя. Штатную шумку с обратной стороны ковролина, какой бы убогой она не была, пока не отрывайте.

Как выполняется бюджетная шумоизоляция автомобиля своими руками: технология

Рассматриваем виды локальной шумоизоляции для авто и подготавливаемся к ее проведению

Где нужна виброшумоизоляция?

На звуковую обстановку экипажа во многом влияет толщина стекол. Ведь именно через них просачивается до 30% шумов, и переломить эту ситуацию, к сожалению, никак нельзя. Остальные же панели поддаются ШВИ. Итак, основные виды шумоизоляции для авто бюджетного сегмента:

  • обработка пола;
  • изоляция дверей;
  • подготовка колесных арок как с внешней, так и с внутренней стороны;
  • обработка перегородки между салоном и моторным отсеком;
  • изоляция крыши;
  • подготовка багажника.


Вопрос необходимо тщательно обдумать и определить для себя цель. А их может быть две: просто устранение посторонних шумов и/или улучшение качества звучания акустики. Так, для достижения первой цели достаточно обработать пол, моторный щит, колесные арки и подкрылки. Изоляция багажника, дверей, задней полки, а в универсалах еще и крыши – вот рецепт получения качественного аудиопространства.

К сведению. Нетребовательные владельцы бюджетных автомобилей часто под понятием шумоизоляция понимают устранение сверчков и скрипов. А убираются они путем проклейки стыков пластиковых деталей интерьера. На этом зачастую заканчивается тюнинг салона Лада Приора и прочих Жигулей.

Что необходимо для проведения ШВИ?

Начать, пожалуй, стоит с правильной парковки. Автомобиль должен стоять так, чтобы был обеспечен полноценный доступ к обрабатываемым элементам.

Инструментальная база здесь не сложная. Достаточно располагать прикаточным валиком, ножом, ножницами и перчатками.

  • Для обезжиривания виброизолируемых поверхностей пригодится уайт-спирит.
  • На замену прикаточному валику вполне подойдет обратная сторона отвертки.
  • При температуре окружающей среды менее 25°C необходимо дополнительно прогревать листы виброизоляции промышленным феном.


Даже бюджетная шумоизоляция автомобиля своими руками невозможна при отсутствии инструментов для демонтажа элементов интерьера. Выбираются они индивидуально, в зависимости от конструкции салонных панелей. Чаще всего достаточно мультифункциональной отвертки и набора рожковых ключей. Углубленная же технология подразумевает снятие торпедо – и тут уже не обойтись без торцевых головок.

Важно! При демонтаже карт дверей заводские клипсы могут повредиться. Поэтому заранее необходимо запастись фиксаторами.

Как выглядит бюджетная шумоизоляция личного автомобиля своими руками: подбираем материал

Традиционно виброизоляция реализуется в виде битумных листов, покрытых фольгированным слоем. Звукоизоляция продается рулонами.

Общая информация

На полках магазинов можно найти виброизоляционные материалы различной толщины. И это неспроста: обрабатывать все поверхности листами одного формата просто недопустимо. Под действием многократно увеличившейся массы двери просядут, а опоры багажника перестанут держать его. Слишком толстая «вибра», наклеенная на крышу, в состоянии отслоится через некоторое время.

Автомобильная звукоизоляция также различна по толщине. Она легкая, поэтому в отношении нее справедлива другая закономерность: чересчур толстый сплэн будет препятствовать свободной установке интерьерных деталей.

Конкретно о каждой детали

Планировать закупку виброизолирующих листов следует только после определения спектра обрабатываемых элементов. Разъяснив это для себя, можно приступать к подбору толщины «вибры»:

  • потолок – 1,5-2 мм;
  • крышка багажника и двери – не более 2 мм;
  • колесные арки, пол – не менее 4 мм;
  • моторный щит – 3-4 мм.

К сведению. Определяясь с количеством вибродемпфирующего материала, следует иметь в виду: обработке подвергается лишь часть поверхности. Обычно это не более 70-80% площади кузовного элемента. Да и сама деталь должна быть тонкой – на толстые поверхности и ребра жесткости «вибра» не наносится.

Автомобильный звукодемпфирующий материал клеится на 97% площади обрабатываемой детали. 3% остается на вырезы под крепежные отверстия.

Необходимо отметить, что существуют виды бюджетной шумоизоляции для авто в виде строительных аналогов тому же сплэну:

  • Использовать полифом крайне не рекомендуется ввиду посредственного демпфирования звуковых волн.
  • Для обеспечения монтажа строительной изоляции понадобится клей.
  • Фольгированный слой способствует сохранению тепла в салоне зимой (эффект термоса).

Толщина «шумки» выбирается исходя из зазора между обшивкой и обрабатываемой деталью. Так для потолка и дверных карт вполне сойдет слой 1,5 см. Пол и моторный щит можно закрыть 0,4…0,6-сантиметровым куском. На колесные арки можно наклеить материал толщиной 1…1,5 см.

Развернутая пошаговая инструкция по шумоизоляции любого автомобиля своими руками: формируем техпроцесс

Задачи, как покрасить машину и как «зашумить» авто, объединяет наличие подготовительного этапа. Здесь он заключается в демонтаже элементов внутреннего убранства и обезжиривании рабочих поверхностей.

Технологический процесс нанесения виброизоляции

Первоначальной операцией здесь является подогрев вибродемпфирующего листа. При температуре окружающей среды более 25°C это можно произвести на солнце. Альтернативное решение – подогрев с помощью строительного фена. Впрочем, без него не обойтись в случае наклейки виброизоляции на днище.

Далее техпроцесс выглядит следующим образом:

  • Снять антиадгезионный слой (убрать бумагу с клеящейся поверхности).
  • Наклеить лист на заранее обезжиренную поверхность.
  • Раскатать наклеенный материал валиком от центра к краям.

  • При нанесении материала на рельефную поверхность (например, на пол), необходимо подогревать лист на месте монтажа и раскатывать либо обратной стороной отвертки, либо валиком.
  • Исчезнувшая структура фольги является свидетельством того, что лист прикатан.
  • Качественно наклеенная виброизоляция не имеет пузырей (в них может скопиться влага).
  • Необходимо использовать перчатки – края фольги слишком острые.

Наносить вибродемпфирующий материал не обязательно целым листом. Достаточно заполнить маленькими кусочками 70-80% площади поверхности. При этом отступ между частями «вибры» составляет 1,5-2 см.

Технологический процесс нанесения шумодемпфирующей изоляции

То, как производится шумоизоляция автомобиля своими руками или пошаговая инструкция процесса укладки «шумки» выглядит так.

  • Вырезать по контуру обрабатываемого участка.
  • Обезжирить посадочную поверхность.
  • Снять пленку с клеевого слоя.
  • Уложить материал единым листом или кусками стык в стык на обрабатываемый участок.
  • Разгладить шумоизолирующий лист от центра к краям.

Для изолирования друг от друга трущихся пластиковых деталей применяется маделин. Впрочем, если в торговой сети его нет, расстраиваться не стоит – на помощь придет та же тонкая «шумка».

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector