0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена тормозного барабана

Замена тормозного барабана на автомобилях лада

Вступление

Тормозной барабан является основным элементом заднего тормозного механизма Приоры. В данной статье речь пойдет именно о нем, о его замене, диагностики и ремонте.

Тормозной барабан главный элемент в задней тормозной системе, который предназначен для остановки авто. Износ барабанов и колодок задних тормозов не такой большой, как у передних, соответственно и замена тормозных элементов происходит намного реже.

Купить барабан можно в любом магазине автозапчастей по артикулу: 21080-3502070-00 — алюминиевые барабаны, 260101 — чугунные барабаны. Стоимость от 1000 рублей за пару, цена за чугунные немного выше и начинается от 1500 рублей.

Где находится тормозной барабан

Барабан находится в задней части автомобиля и устанавливается на ступицу заднего колеса. Многие считают задние тормозные барабаны устаревшими и что установка их на автомобили не целесообразна, но это не так. Необходимости дисковых тормозов на автомобилях с небольшой массой нет, так как задние барабанные тормоза способны спокойно остановить автомобиль. К тому же затраты на дисковые тормоза намного больше чем на барабанные.

В некоторых автомобилях Лада мелкосерийного производства с завода устанавливались дисковые тормоза, на такие модели как Лада Калина Спорт и Гранта Спорт.

Дисковый задний тормоз

Иногда встречаются автомобили Лада в городском трафике с самостоятельно установленным дисковым тормозом.

После установки дисковой тормозной системы ее обязательно необходимо отрегулировать на специальных стендах. При резком торможении задние барабаны лишь помогают в остановке автомобиля и не блокируют колеса при торможении. В случае же с дисковыми не отрегулированными тормозами при экстренном торможении автомобиль может занести из-за заблокированных задних колес.

Как обслуживать передние тормозные диски и как правильно заменить их подробно описано в нашей статье.

Когда менять барабан?

Замену необходимо производить по существенным признакам. При замене барабанов следует обратить внимание на состояние задних колодок, при необходимости заменить их.

Лопнувший тормозной барабан

Признаки износившегося барабана:

  • Слышно трение колодок при торможении;
  • Не тормозят задние колеса;
  • После замены колодок торможение не улучшилось;
  • Скрип в области задних барабанов;

Замену барабана на новый рекомендуется проводить каждые 100 тыс. км.

Диагностика

Для того чтобы произвести диагностику барабана и понять подойдет ли он к дальнейшему использованию его на автомобиле или же подлежит непосредственной замене необходимо демонтировать его с автомобиля. После демонтажа необходимо оценить его состояние.

Первым оценивается состояние рабочей поверхности, на ней не должно быть большой выработки, глубоких борозд от колодок, трещин и сколов.

Следующим этапом проверки будет замер внутреннего диаметра рабочей поверхности. Если диаметр внутренней поверхности барабана не более 201,5 мм то его можно использовать дальше по назначению. Для того чтобы замерить внутренний диаметр рабочей поверхности необходимо воспользоваться штангель-циркулем или же обычной ученической линейкой.

Ремонт

При некоторых повреждениях барабана его еще можно отремонтировать. После того как состояние будет оценено, а именно если замер показал, что барабан имеет небольшой износ, но на нем имеются задиры и борозды. Для того чтобы избавится от задира и борозд барабан можно проточить на токарном станке.

После проточки рабочую поверхность необходимо отшлифовать малоабразивной наждачной бумагой.

Как снять задний барабан

Перед тем как приступить к замене, необходимо подготовить инструмент.

Для замены понадобится:

  • Трещотка;
  • Ключ или головка на «7»;
  • Смазка «WD-40»;
  • Молоток и деревянный брусок;

Ход работы:

  • Снимаем заднее колесо предварительно подсократив автомобиль и подложив упоры под передние колеса.
  • Заливаем смазку «WD-40» на кольцо ступицы.

  • Откручиваем трещоткой с головкой на «7» или ключом на «7» направляющие колеса.

  • Далее можно снять барабана вкрутив выкрученные направляющие в другие отверстия на барабане имеющие резьбу. Данные направляющие послужат своего рода съемником барабана.

Так как барабан может прикипеть к ступице, снять его будет довольно сложно. Поэтому необходимо наносить удары молотком через деревянный брусок по внутренней кромке барабана.

  • После того как барабан снимется необходимо оценить его состояние, отремонтировать или же установить новый барабан. Так же желательно смазать графитовой смазкой резьбы на ступицы и саму ступицу куда будет одеваться новый барабан, это поможет защитить задний тормозной механизм от появления коррозии
  • При установке нового барабана необходимо сжать тормозные колодки, так как показано на картинке. Это необходимо для того чтобы тормозной цилиндр заднего барабана сжался и дал свободна встать на свое место новому барабану.

  • Сборку необходимо осуществлять в обратной последовательности.

Видео по замене задних тормозных барабанов

Надеемся наша статья была вам полезна, не забывайте менять передние тормозные колодки.

Как облегчить замену тормозных барабанов

Воздействие водителя на педаль тормоза приводит к соприкосновению тормозных колодок с барабанами, из-за чего в процессе эксплуатации происходит естественный износ трущихся пар. Своевременная замена тормозных барабанов и колодок является обязательной процедурой регламентного обслуживания автомобиля.

Перепады температур, возникающие вследствие нагрева при торможении, влага значительно ускоряют процесс корродирования, из-за чего привалочные плоскости намертво прикипают друг к другу. Также снятию будет мешать образующийся в процессе износа буртик. Проблема усугубится, если вам довелось окатить из лужи разогретый алюминиевый тормозной барабан.

Изменение геометрии вследствие резкого перепада температуры можно почувствовать по возникновению вибраций при торможении.

Рассмотрим не только процедуру замены своими руками, но и как снять прикипевшие тормозные барабаны.

Как снять задние тормозные барабаны

  • Очистите посадочное место на ступице. Наличие плотного слоя коррозии в этом месте будет мешать барабану сойти с оси. Для очистки можно использовать металлическую щетку, острую шлицевую отвертку. Обильное смачивание жидкими ключами наподобие WD-40, тормозной жидкостью, облегчит снятие, но для работы составам необходимо как минимум 40-60 мин.
  • Аккуратно обстучите прикипевшую деталь молотком. Если в тормозной системе применяется алюминиевый тормозной барабан, удары нужно осуществлять через небольшую деревянную подкладку. Тормозные изделия из алюминия довольно хрупкие, тогда как чугунные детали повредить будет намного сложнее. Удары необходимо наносить с тыльной стороны либо вблизи привалочной плоскости, равномерно распределяя точки приложения усилия. Как только вам удалось сорвать прикипевший барабан, для полного снятия удары нужно наносить крест-накрест.
  • Нагрейте посадочное место техническим феном. Метод снятия подойдет для автомобилей с алюминиевыми барабанами. Поскольку коэффициент температурного расширения алюминия больше за коэффициент теплового расширения металла, из которого изготовлено посадочное место на ступице, нагрев значительно облегчит процесс снятия.

Надеемся, представленные советы в полной мере отвечают на вопрос: «как снять задние барабаны», и значительно облегчат процесс замены своими руками.

Обходной вариант

На некоторых автомобилях для предотвращения попадания внутрь тормозных механизмов грязи задняя кромка барабана прикрыта щитом, поэтому с тыльной стороны обстучать его молотком не получится (разве что придется заняться вандализмом, отгибая или вырезая кусок края тормозного щита).

В таких случаях снять деталь можно с помощью двух ударных шлицевых отверток. Желательно, чтобы одна из них была заостренной, так как ее будет легче забить между тормозным барабаном и привалочной плоскостью ступицы в местах вкручивания колесных болтов. Чтобы у вас получилось снять таким образом прикипевшую деталь, толщина задних барабанов в местах вкручивании колесных болтов должна быть достаточной для захода шлицевой отвертки (метод снятия точно подойдет для Opel Astra F, Opel Astra G и авто со схожей конструкцией задних тормозов). Чтобы снять прикипевшую деталь, отвертки необходимо вбивать в противоположных точках, постепенно сдвигая барабан к краю посадочного места.

Заводское решение

На многих автомобилях (к примеру, ВАЗ «Классика», Hyundai Accent II) снять прикипевшие тормозные барабаны можно при помощи вкручивания в соответствующие технологические отверстия подходящих болтов. Если таким методом снятия давно не пользовались, перед вкручиванием болтов резьбу нужно тщательно очистить, а еще лучше – прогнать метчиком.

Для владельцев заднеприводных авто

Суть метода заключается в том, чтобы вывесить кормовую часть автомобиля, снять задние колеса, после чего разогнать автомобиль на первой передачи и резко нажать педаль тормоза.

Ослабление троса стояночного тормоза

Часто именно поджатые вплотную колодки мешают снять барабан, поэтому предварительное ослабление троса стояночного тормоза значительно облегчит процедуру замены. Для отвода колодок необходимо ослабить контргайку, после чего немного открутить регулировочную гайку троса ручника. Сам регулировочный механизм может находиться в салоне либо под днищем автомобиля.

Если вы планируете заменить своими руками не только барабаны, но и тормозные колодки, то предварительное ослабление троса ручника можно считать обязательным действием.

Инструкция по самостоятельной замене

Устройство и принцип работы барабанных тормозов на большинстве автомобилей практически идентичны. Поэтому составленное описание и продемонстрированная на видео процедура замены на ВАЗ классической модели дают полное представление о горизонте работ.

  1. Поднимите сторону замены домкратом, предварительно установив противооткатные упоры и ослабив колесные болты. Зафиксируйте автомобиль на упорах.
  2. Снимите колесо.
  3. Демонтируйте тормозной барабан. Как снять изношенную деталь, мы рассказали и показали на видео, поэтому с этим проблем возникнуть не должно.
  4. Осмотрите тормозной цилиндр на предмет подтеков, целостности манжет.
  5. Очистите и смажьте привалочную плоскость на ступице графитовой либо медной смазкой, после чего установите новый тормозной барабан.
  6. Произведите регулировку ручного тормоза.
Читать еще:  Плюсы и минусы газового автомобильного оборудования

Полезные советы

    • Если фрикционные накладки изношены более чем на половину, то менять барабаны без замены задних тормозных колодок не стоит. Часто на фрикционных накладках образуются довольно глубокие борозды, и в целом может присутствовать неравномерный износ. Все это в процессе торможения передастся на новые барабаны, из-за чего впоследствии при замене колодок рабочую поверхность придется протачивать – иначе плотного контакта между трущимися парами просто не достичь.
    • В процессе замены старайтесь не браться за рабочую поверхность барабанов, а если такое случилось, обезжирьте ее перед установкой.
    • Если из-за разницы в толщине новые барабаны не будут садиться на старые фрикционные накладки, колодки придется сжать, вдавив тормозной цилиндр и вручную уменьшив вылет штока механизма самоподвода колодок.

На некоторых автомобилях разборка и замена элементов задних тормозных механизмов предполагает снятие ступичного подшипника. Чтобы не испортить подшипник, рекомендуем посмотреть видео, на котором показан процесс замены тормозных барабанов на Daewoo Matiz.

Если вас не устраивает трудоемкость обслуживания тормозной системы и вы считаете, что с дисковыми тормозами автомобиль станет безопасней, рекомендуем прочитать, как осуществляется замена барабанных тормозов на дисковые.

Замена тормозного барабана

Дисковые тормоза, созданные раньше, чем барабанные, используются намного реже, чем их последователи. Почему так происходит? Всё очень просто, оказалось, что использовать барабанные тормоза в автомобилях намного проще. Однако и в этой системе торможения бывают сбои, например, ломается тормозной барабан. Тут-то и пригодятся знания о том, как заменить вышедший из строя механизм.

Экскурс в прошлое

Прототип первой барабанной системы появилась более двухсот лет назад. Состояла она из трех составляющих: ленты, барабана и рычага. Барабан в этом случае был жестко прикреплен к колесу. Лента была гибкая и довольно прочная и натягивалась при помощи рычага вокруг барабана. Конечно, служить такой механизм долгосрочно не мог, так как и лента изнашивалась, и различный мусор мог попасть под неё. Поэтому начали задумываться над усовершенствованием тормозной системы. В 1902 году Луи Рено, представил миру тормозные колодки, которые были спрятаны внутри барабана. Благодаря этому было устранена возможность попадания в механизм инородных тел, а значит и увеличивался срок эксплуатации. Таким образом автомобильная индустрия обзавелась современным вариантом барабанных тормозов. Естественно со временем поменялись материалы, из чего изготавливаются детали тормозов, усовершенствовался механизм, однако, принцип действия, предложенный гением автомобилестроения Л. Рено, остался неизменным.

Барабанные тормоза, применяемые на заднем мосту, решают еще и проблему стояночного тормоза. Основное их предназначение в автомобиле — снижение скорости. В современных автомобилях в основном используется сочетанное применение тормозов и дисковых и барабанных. На передних осях обычно устанавливают дисковые тормоза, а на задних — барабанные.

Тормозной барабан вышел из строя?

Однако, тормозная система, как и любой механизм, вполне может выйти из строя. Причиной поломки может стать изношенность тормозного барабана. В этом случае его предстоит заменить. Пугаться этого не стоит, так как это вполне можно сделать своими руками. Прочтя информацию ниже, автомобилисту станет ясно, как надо действовать, так как мы опишем пошаговое руководство к действию, как снять тормозной барабан на автомобиле ВАЗ 2110.

Помните, что на рабочей поверхности барабана не должно присутствовать ни задиров ни царапин, то есть поверхность должна быть гладкой. В противном случае его надо либо отшлифовать, либо заменить. Кроме этого важно знать и размер диаметра рабочей поверхности тормозного механизма. При допустимом максимуме в 201,5 мм диаметр барабана не должен быть более 201 мм.

Пошаговая инструкция по замене тормозного барабана

1. Автомобиль надо поставить на первую передачу.

2. Под передние колеса следует подставить бруски.

3. Проверьте, что автомобиль расторможен, для этого рычаг стояночного тормоза опустите до упора вниз.

4. Снимите переднее колесо.

5. Далее очистите от загрязнений тормозной механизм.

6. Открутите 2 установочных штифта.

7. На ступицу нанесите жидкость WD 40 и оставьте на несколько минут. По окончанию времени теперь с легкостью можно будет очистить это место от приевшейся грязи и ржавчины.

8. При помощи ударов, совершенных резиновым или полимерным молотком сместите барабан со ступицы и снимите его.

9. Если молоток не в силах помочь при снимании барабана, тогда равномерно заворачивая либо штифты, либо подходящие болты спрессуйте в два отверстия тормозного механизма.

10. В случае установки старого тормозного барабана надо снять при помощи напильника буртик, который находится на рабочей поверхности. Объяснение появлению буртика — износ детали.

11. Устанавливать новый тормозной барабан или отремонтированный старый нужно будет в обратном порядке его снятию. Посадочный поясок ступицы предварительно смажьте либо смазкой ЛСЦ-15, либо графитовой. Затем при помощи 2-х монтажных лопаток нужно свести колодки.

12. Теперь остается только проверить вращения колеса. При этом небольшое задевание о колодки тормозного барабана машины допустимо.
После того как автомобиль будет твердо станет на всех 4 колесах на земле, надо 2-3 раза нажать на педаль тормоза. Это делается для того, чтобы подвести колодки к барабану.

Видео — замена заднего тормозного барабана

Замена задних тормозных колодок и тормозного барабана на автомобиле Лада Калина:

Как снять тормозной барабан, если он прикипел

Несмотря на то, что сегодня большинство автомобилей оснащаются дисковой системой тормозов, тормозные системы барабанного типа не утрачивают своей актуальности. Они используются в автомобилях уже больше века и в их надежности сомнений никогда не возникало. Но как любой тормозные системы при постоянной работе подвержены износу. Что разумеется, сразу же отражается на безопасности движения. Изношенная деталь подлежит обязательной замене и в этой статье мы расскажем, как снять тормозной барабан. Мы приведем несколько различных способов, но для начала надо поговорить о конструкции данного элемента, его преимуществах и недостатках, а также возможных неисправностях и вариантах их устранения.

Устройство элемента

Задний тормозной барабан состоит из нескольких деталей:

  • крутящийся барабан;
  • тормозная колодка;
  • пружина;
  • тормозной цилиндр (один или несколько).

Демонтаж барабана

При торможении тормозная колодка трется по поверхности пустотелого барабана. Для обеспечения подвижности колодки в механизме предусмотрены пружины, которые, в зависимости от положения педали газа, будут сжиматься либо разжиматься. За корректную работу колодки и ее своевременное срабатывание отвечает специальный цилиндр, прижимающий ее к поверхности вращающегося барабана под давлением тормозной жидкости. Крепление всего механизма выполняется на щитке, сделанном методом штамповки.

Но задний тормозной барабан в некоторых случаях имеет иное устройство. Одним из ключевых элементов ленточной конструкции, как видно из названия, являются гибкие ленты, выполненные из металла. В процессе торможения ленты натягиваются и плотно обжимают барабан. Впрочем, такая конструкция тормозной системы уже давно не используется в автомобилях.

О преимуществах и недостатках

Плюсы барабанного тормоза

Одним из главных преимуществ данного механизма заключается в его надежной защите от воздействия внешних факторов. Подобная система тормозов идеальна для транспортных средств, эксплуатирующихся в сложных/экстремальных природных условиях. В тормозные колодки почти не проникает пыль, они постоянно находятся в условиях оптимальной влажности. А это заметно увеличивает рабочий ресурс всего механизма. Кроме того, при торможении в такой конструкции выделяется меньшее количество тепловой энергии, что позволяет применять недорогие жидкости, имеющие низкую температуру кипения.

Снимаем тормозной барабан

Другое преимущество конструкции барабанной тормозной системы состоит в повышении силы торможения за счет диаметра или ширины барабана. Это становится возможным благодаря увеличенному пятну контакта, пятно контакта поверхности барабана с колодкой. Именно это существенно улучшает характеристики торможения. При этом задний тормозной барабан, благодаря своим конструктивным особенностям, способен преумножать рабочую эффективность. При торможении вращающийся барабан стремится «увести» за собой тормозную колодку, проворачивая ее.

Недостатки барабанной тормозной системы

Но, несмотря на явные преимущества, данный тип тормозной системы имеет определенные недостатки:

  • более низкая скорость включения в работу, по сравнению с дисковыми аналогами;
  • некоторые трудности в настройке;
  • невысокая стабильность;
  • при нагревании заднего тормозного барабана происходит «залипание» колодок и значительное ухудшение тормозных характеристик.
Читать еще:  Как бороться с автохамами

Кроме того, специалисты не советуют пользоваться ручным тормозом при отрицательных температурах. Нередко происходят случаи примерзания колодок к барабанам. Во избежание подобных ситуаций на современных и дорогих автомобилях данный тип тормозной системы заменяется на дисковый вариант. В основном, тормозную систему с задними барабанами встречается на бюджетных машинах и малолитражках, в которых они ставятся на задние колеса. Еще данной тормозной системой оснащаются грузовые транспортные средства.

Снимаем тормозной барабан

Неисправности: причины и симптомы

Поскольку участие в торможении задних колес намного меньше, чем передних, автомобилист не сразу замечает снижение эффективности их работы. При этом процесс снижения эффективности может длиться достаточно долго.

Сбои в работе барабанных тормозов ощущаются при резком торможении — машина останавливается гораздо медленнее. На многих машинах выход из строя барабанной системы торможения особенно заметен при движении задним ходом. Передняя система тормозов, ставшая задней, не «желает» эффективно работать, останавливая авто.

Утечка рабочей жидкости нередко приводит к отключению одного/двух контуров системы торможения – это провоцирует снижение ее эффективности до 60%. Воздух в гидравлике создает ощущение мягкости нажатия на педаль. При этом тормоз может срабатывать лишь в конце хода.

При «перекосе» колодок, поломке пружины/стойки в барабане автомобилист может слышать звуки скрежета. Это приводит к заклиниванию и перегреву барабана. Кроме того, это приводит к снижению наката автомобиля и повышению расхода топлива. В числе сбоев нередко встречается и «овальность» барабана.

Виды поломок

В числе наиболее распространенных причин, которые предполагают снятие заднего тормозного барабана и его замену из-за потери эффективности, не только износ колодок, а высокая изношенность самого барабана. На его внутренней рабочей поверхности происходит увеличение окружности. Если сразу происходит износ колодок и рабочей поверхности, то появляются риски выдавливания поршней из цилиндра, заклинивания колес или утечки тормозной жидкости.

Поломка тормозного барабана

На машинах, имеющих большой пробег, из-за коррозии происходит «залипание», ослабление либо разрушение пружины. Сила нажимов может значительно понизиться из-за того, что ослаб тросик ручника. Не часто, но все-таки случается так, что фрикционные накладки отслаиваются от колодки, тогда необходимо заменить тормозные колодки на задних барабанах.

Способы устранения неисправности

Прежде чем говорить о способах снятия заднего тормозного барабана, если он прикипел, нужно назвать причины, по которым это может произойти:

  1. Нагревание тормозной колодки приводит к расширению металла, из которого выполнен барабан, поэтому крышка залипает на корпусе.
  2. Грязь, скопившаяся между крышкой и корпусом.
  3. Быстрый нагрев элемента при торможении, а затем резкое охлаждение (к примеру, в водяной луже).

Все это приводит к прилипанию тормозного барабана. Отметим, что его демонтаж – дело довольно трудное. А потому специалисты не рекомендуют прибегать к резкому торможению в дождливую погоду, который демонтировать при замене колодок достаточно тяжело. А теперь расскажем о наиболее приемлемых способах снятия прикипевшего барабана.

Если мастера автосервиса практически без усилий справляются с данной задачей, имея достаточный опыт и необходимый инструмент, то обычному автомобилисту, решившему самостоятельно выполнить такую работу необходимо запастись определенным инструментом. Причем для каждого конкретного случая этот инструмент может быть разным.

Но всегда вам потребуется средство WD40, используемое при ремонте различных транспортных средств.

Кувалда вам в помощь

Использование данного метода предполагает надежную фиксацию авто. Лучше выполнять все действия на подъемнике (автомобильный домкрат не способен обеспечить максимальную устойчивость приподнятой машины). Кроме того, для этого может подойти металлический козел, предназначенный для опоры машины, либо обыкновенный пень от большого дерева. Перейдем непосредственно к последовательности действий при демонтаже тормозного барабана. Вам потребуется:

  1. Снять колесо.
  2. С помощью железной щетки почистить полость от скопления грязи.
  3. Обильно опрыскать поверхность составом WD40.
  4. С аккуратностью обстукать бурт барабана у днища, пока он не станет подвижным. Не нужно наносить удары чересчур сильно – это может привести к повреждению элементов авто.

Но целесообразно предупредить, что данный способ имеет один существенный недостаток – не у всех имеется кувалда и не все умет навыки обращения с ней. А потому целесообразно рассмотреть другие варианты решения данной задачи.

Экстремальный способ

Данный способ предполагает абсолютную фиксацию машины. Перед началом работ следует все тщательно проверить, ведь при соскоке автомобиля угрозы получения серьезных травм возрастают практически на 100%. Выбрав данный вариант снятия прикипевшего барабана, потребуется выполнить следующие действия:

  1. Сесть за руль.
  2. Включить зажигание.
  3. Включить 2 (3) передачу и бросить сцепление.
  4. Раскрутить мотор до средних оборотов.
  5. Заглушить силовой агрегат и демонтировать барабан.

Смысл данного метода заключается в раскручивании подвижной части оси, а значит, и самого барабана посредством центробежной силы. В данном варианте барабан элементарно будет сорван накипи.

Радикальная мера

Если вдруг описанные выше методы не привели к требуемому результату, кроме того, заклинило цилиндр тормозной системы, то целесообразно применить радикальные меры. Для выполнения работы потребуется дрель со сверлом (размер диаметра 2-3мм), медицинский шприц, кувалда. А вот что нужно сделать, если ничего не помогло:

  1. В местах стыка полуоси и барабана сделать несколько скважин.
  2. Шприцем заливать в отверстия тормозной жидкости и одновременно аккуратно бить по барабану кувалдой.

Для упрощения выполнения действий используйте специальный съемный ключ (можно купить или сделать самостоятельно). После выполнения подобных действий залипший барабан должен сняться. Но, если и сейчас этого не удалось сделать, то нужно посетить автосервис. Здесь мастера наверняка справятся с демонтажем тормозного барабана. Разумеется, за услугу нужно будет заплатить, но это будет дешевле, чем покупка новой ступицы или поворотного кулака, в случае их поломки.

Как снять барабан на некоторых авто

Итак, мы выяснили, что барабанный элемент подлежит замене в случае износа, деформации и залипания. Был описан общий порядок выполнения действий при снятии данного элемента. А сейчас хотим рассказать, как снимается барабан на вазовских моделях.

Ключ для снятия тормозного барабана

ВАЗ (2101-07)

Замена заднего барабанного элемента производится на вывешенном авто с отпущенным ручником. Для начала снимите колесо, на котором предстоит демонтировать элемент. Затем с помощью гаечного/накидного ключа отверните направляющий крепеж (штифты), который удерживает барабан и крепит колеса к ступице. После выполнения этих действий потяните корпус элемента. Он должен достаточно легко сняться.

Если этого не произойдет, что случается часто, тогда возьмите пару болтов (M8) и заверните их отверстия, в которые они легко завернуться. Вкручивать их надо ровно. В результате барабан поддастся.

Lada (2108-21099)

Для снятия задних тормозных барабанных элементов на этих вазовских моделях включается первая передача и устанавливаются упоры под передние колеса автомобиля. Ручник должен быть отпущен. Потом снимаются колеса, а тормозные механизмы зачищают от грязи.

После этого выворачиваются монтажные штифты, на ступицу наносится WD40 и счищается следы грязи/коррозии. Нанося легкие удары резиновым/полимерным молоточком, со ступицы стягивается барабан. Если элемент не поддается, то барабаны спрессовываются с помощью крепежных деталей (штифты/болты M8).

Lada (2110)

Снятие тормозных барабанных элементов на данных моделях, нередко, доставляет автовладельцу некоторые проблемы. Элемент легко демонтировать на новой машине, а для снятия на старых авто потребуется добротный молоток, головка глубиной 7мм и трещотка. Для начала ослабляются болты, крепящие заднее колесо. Затем автомобиль поднимается с помощью домкрата, крепеж полностью выворачивается и снимается колесо.

Ремонт тормозной системы

Далее с барабанного элемента выкручивают шпильки. Но сделать это лучше тогда, когда авто еще не сняты колеса. Затягивается ручной тормоз. Далее с обратной стороны молоточком со ступицы сбивается барабан. Если возникли затруднения, помогут шпильки – они вворачиваются в соответствующие скважины, а при их равном вкручивании барабан извлекается. Кстати, аналогично снимается барабан и на корейских авто. Но иногда потребуется применение силы, но обычно обработка WD40 места контакта барабана позволяет легко его снять. Как видно, выполнить демонтаж тормозных барабанов не всегда бывает просто, поэтому целесообразность регулярного техосмотра очевидна.

Системе тормозов диагностика требуется после 40 000 км. В этом случае проблем со снятием барабана не возникает.

Важно учитывать, что если автовладелец берется за выполнение описанных выше действий самостоятельно, то на первом месте должна стоять на первом месте!

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Читать еще:  Tagaz Aquila. Обзор бюджетного «суперкара»

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector