Английское колесо, принцип работы станка, формовка

Английское колесо, принцип работы станка, формовка

Ста­нок «Англий­ское коле­со» тех­ни­че­ски пред­став­ля­ет собой про­кат­ную уста­нов­ку – два сталь­ных роли­ка, кото­рые могут отфор­мо­вать листо­вой металл. Его поли­ро­ван­ные роли­ки назы­ва­ют­ся нако­валь­ня­ми. Они быва­ют раз­ных форм и раз­ме­ров, в зави­си­мо­сти от фор­мы, кото­рую нуж­но сде­лать из листа. Дви­гая лист метал­ла впе­рёд-назад меж­ду роли­ка­ми, он рас­тя­ги­ва­ет­ся, созда­вая изгиб. Изме­няя угол или меняя сто­ро­ну про­ка­ты­ва­ния, мож­но созда­вать более слож­ный изгиб.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

« Англий­ское коле­со» может фор­мо­вать как сталь, так и алю­ми­ний. Рабо­та с алю­ми­ни­ем, конеч­но же, менее тру­до­ём­ка. Рабо­та со ста­лью тре­бу­ет боль­ше тер­пе­ния и вре­ме­ни. Весь про­цесс осу­ществ­ля­ет­ся без при­ме­не­ния элек­три­че­ства или гид­рав­ли­ки.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Пане­ли, сде­лан­ные спо­со­бом фор­мов­ки на «Англий­ском коле­се» име­ют высо­кую сто­и­мость, по срав­не­нию с отштам­по­ван­ны­ми. Это свя­за­но с тру­до­ём­ко­стью и необ­хо­ди­мо­стью обла­да­ния высо­ким мастер­ством.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

« Англий­ское коле­со» спрес­со­вы­ва­ет и рас­тя­ги­ва­ет листо­вой металл. Чаще исполь­зу­ет­ся сплав алю­ми­ния для фор­мов­ки. В отли­чие от штам­па, фор­мо­воч­ный ста­нок более гибок и спо­со­бен фор­мо­вать пане­ли раз­лич­ной фор­мы.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Для более тол­сто­го метал­ла может исполь­зо­вать­ся «Англий­ское коле­со» боль­ше­го раз­ме­ра и иметь элек­три­че­ский при­вод.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

История возникновения

По неко­то­рым дан­ным пер­вая про­кат­ная уста­нов­ка появи­лась в сред­не­ве­ко­вой Фран­ции. Этот ста­нок вытес­нил часть тра­ди­ци­он­ной ков­ки, где исполь­зо­ва­лись киян­ки и меш­ки с пес­ком, что­бы выко­ла­чи­вать доспе­хи или части авто­мо­биль­ных пане­лей.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Назва­ние «Англий­ское коле­со» появи­лось в 20 веке, когда этот ста­нок был вве­зён англий­ски­ми фор­мов­щи­ка­ми метал­ла. Он не стал исполь­зо­вать­ся в мас­со­вом про­из­вод­стве, но полу­чил попу­ляр­ность в рабо­тах с малым объ­ё­мом.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Фор­мо­воч­ный ста­нок при­ме­ня­ли при изго­тов­ле­нии пер­вых авто­мо­би­лей Гран-при и боль­шин­ства евро­пей­ских клас­си­че­ских спор­тив­ных авто­мо­би­лей, а так­же мно­же­ства раз­лич­ных само­лё­тов.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Дизайн «Англий­ско­го коле­са» мало изме­нил­ся со вре­мён 19 века. Рань­ше раму стан­ка дела­ли толь­ко из чугу­на и исполь­зо­ва­лись под­шип­ни­ки сколь­же­ния на колё­сах, что услож­ня­ло про­ка­ты­ва­ние метал­ли­че­ско­го листа. Поз­же, когда ста­ли исполь­зо­вать шари­ко­под­шип­ни­ки, стан­ки ста­ли более лёг­ки­ми в управ­ле­нии и лег­ко про­ка­ты­ва­ли 3 мм сталь. Поз­же чугун­ную раму «Англий­ско­го коле­са» нача­ли про­из­во­дить так­же и из ста­ли, а ещё поз­же уже изго­тав­ли­ва­ли из про­филь­ных труб. Это уде­ше­ви­ло кон­струк­цию стан­ка «Англий­ское коле­со» и сде­ла­ло его более попу­ляр­ным и доступ­ным.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Обо­ру­до­ван­ное «Англий­ское коле­со» име­ет целый ассор­ти­мент опор­ных вали­ков раз­лич­ных форм.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Раз­лич­ные вари­а­ции фор­мо­воч­ных стан­ков по-преж­не­му исполь­зу­ют­ся в мно­го­чис­лен­ных част­ных авто­ма­стер­ских для рестав­ра­ции ста­рых кузо­вов и изго­тов­ле­нии новых.

p, blockquote 11,0,1,0,0 —>

Устройство и принцип работы на станке «Английское колесо»

Как было напи­са­но выше, «Англий­ское коле­со» исполь­зу­ет­ся, когда листу метал­ла нуж­но при­дать выпук­лую фор­му. Так­же, его часто при­ме­ня­ют для раз­гла­жи­ва­ния метал­ла, кото­рый был гру­бо сфор­мо­ван киян­ка­ми и молот­ка­ми.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Верх­нее коле­со про­ка­ты­ва­ет металл, а ниж­ний валик слу­жит нако­валь­ней (опо­рой). Опор­ный валик мень­ше­го ради­у­са, чем верх­нее коле­со. Верх­нее коле­со обыч­но име­ет шири­ну 8 см или мень­ше и 25 см диа­метр или мень­ше. Оно плос­кое в попе­реч­ном сече­нии, в то вре­мя как ниж­ний опор­ный валик име­ет выпук­лую фор­му.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Раз­мер рамы с фор­мой, похо­жей на бук­ву «С» состав­ля­ет от 60 до 120 см. Этот раз­мер опре­де­ля­ет наи­боль­ший раз­мер листа, с кото­рым мож­но рабо­тать на стан­ке. На неко­то­рых стан­ках мож­но пово­ра­чи­вать верх­нее коле­со и ниж­ний валик на 90 гра­ду­сов, что­бы уве­ли­чить место для листа метал­ла.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Так как ста­нок рабо­та­ет, созда­вая неко­то­рое дав­ле­ние меж­ду коле­сом и опор­ным вали­ком, кото­рое воз­дей­ству­ет на лист метал­ла, а металл ста­но­вит­ся тонь­ше при про­ка­ты­ва­нии, ниж­няя часть стан­ка, на кото­рой кре­пит­ся опор­ный валик, может регу­ли­ро­вать­ся. Как толь­ко металл ста­но­вит­ся тонь­ше, нуж­но при­бли­жать опор­ный валик.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Ста­нок рас­тя­ги­ва­ет металл. Нуж­но быть очень осто­рож­ным, что­бы не рас­тя­нуть металл слиш­ком силь­но. Для это­го нуж­но рабо­тать мед­лен­но. Фор­мов­ка долж­на осу­ществ­лять­ся поэтап­но. Пери­о­ди­че­ски фор­му нуж­но про­ве­рять шаб­ло­ном или при­кла­ды­вать к кар­ка­су, что­бы про­ве­рить сов­па­де­ние изги­ба пане­ли.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Коле­со и роли­ки сде­ла­ны из зака­лён­ной ста­ли и отпо­ли­ро­ва­ны. Они вра­ща­ют­ся вокруг сво­ей оси при помо­щи шари­ко­под­шип­ни­ков.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Неко­то­рые моде­ли стан­ков могут иметь нож­ную регу­ли­ров­ку ниж­не­го опор­но­го вали­ка, что­бы под­дер­жи­вать посто­ян­ное дав­ле­ние при изме­не­нии тол­щи­ны метал­ла, без при­ме­не­ния рук, кото­рые заня­ты листом в про­цес­се про­кат­ки.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Быва­ют моде­ли с рыча­гом, уби­ра­ю­щим ниж­ний опор­ный валик для быст­ро­го высво­бож­де­ния листа метал­ла. При этом настрой­ки поло­же­ния вали­ка по высо­те сохра­ня­ют­ся и фор­мов­ка может быть быст­ро воз­об­нов­ле­на. Это очень эко­но­мит вре­мя.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Процесс формовки

Для нача­ла про­цес­са фор­мов­ки нуж­но при­бли­зить опор­ный валик к верх­не­му коле­су, оста­вив зазор для листа метал­ла. Далее опор­ный валик под­ни­ма­ет­ся выше, до тех пор, пока верх­нее коле­со и опор­ный валик не будут касать­ся листа. Лист дол­жен быть спо­со­бен нор­маль­но дви­гать­ся меж­ду коле­сом и вали­ком. Дав­ле­ние уста­нав­ли­ва­ет­ся в зави­си­мо­сти от тол­щи­ны и соста­ва листо­во­го метал­ла. Нель­зя пере­тя­ги­вать винт регу­ли­ров­ки. Это услож­нит дви­же­ние листа метал­ла, сде­ла­ет на нём склад­ки, а так­же повре­дит рабо­чую поверх­ность вали­ка. Дав­ле­ние нуж­но уве­ли­чи­вать посте­пен­но, толь­ко после того, как выпук­лость сфор­ми­ро­ва­лась.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,1,0,0,0 —>

Про­цесс фор­мов­ки листа про­ис­хо­дит за счёт того, что опе­ра­тор стан­ка про­тал­ки­ва­ет лист метал­ла меж­ду верх­ним коле­сом и ниж­ним опор­ным вали­ком. Лист метал­ла нуж­но дви­гать меж­ду коле­сом и опор­ным вали­ком акку­рат­но и плав­но. Каж­дый про­ход листа через коле­со дол­жен быть доста­точ­но близ­ко к преды­ду­ще­му про­хо­ду. Таким обра­зом, после­ду­ю­щий про­ход немно­го пере­кры­ва­ет преды­ду­щий. Это даст рав­но­мер­ное про­ка­ты­ва­ние и фор­мов­ку.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Основ­ные дви­же­ния пане­ли осу­ществ­ля­ют­ся впе­рёд назад через коле­со с опор­ным вали­ком, а так­же вле­во-впра­во и впра­во-вле­во, без про­пус­ка каких-либо сек­ций. Каж­дый про­ход осу­ществ­ля­ет­ся парал­лель­но преды­ду­ще­му. Нуж­но ста­рать­ся не про­ка­ты­вать лист метал­ла через одну и туже точ­ку. Нель­зя делать зиг­за­го­об­раз­ные дви­же­ния через всю панель. Это толь­ко создаст неров­ную поверх­ность в виде волн, вме­сто ров­но­го изги­ба.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Про­дол­жай­те дви­гать длин­ны­ми дви­же­ни­я­ми. Дви­же­ния через колё­са долж­ны «рисо­вать» бук­ву «W» или «X». Тра­ек­то­рия в виде бук­вы «W» будет про­из­во­дить изгиб в одном направ­ле­нии, тогда как дви­же­ния в виде бук­вы «X» будут дей­ство­вать на лист, делая более слож­ный изгиб в виде чаши. Более близ­кие про­хо­ды дела­ют изгиб силь­нее, а про­хо­ды на боль­шем рас­сто­я­нии созда­ют менее силь­ный изгиб.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Очень важ­но, что­бы про­хо­ды сопро­вож­да­лись изме­не­ни­ем направ­ле­ния. Таким обра­зом, коле­со и валик все­гда долж­ны кон­так­ти­ро­вать в раз­ных местах с каж­дым про­хо­дом, при этом кон­тро­ли­ро­вать, что­бы раз за разом посте­пен­но был про­ка­тан весь лист.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Пери­о­ди­че­ски нуж­но добав­лять дав­ле­ние вали­ка. Нуж­но, что­бы он был затя­нут не слиш­ком силь­но и не слиш­ком сла­бо. Опе­ра­тор стан­ка дол­жен давать пане­ли самой при­ни­мать фор­му за счёт про­кат­ки и про­фи­ля опор­но­го вали­ка, а не гнуть её. Про­цесс рабо­ты на фор­мо­воч­ном стан­ке доста­точ­но одно­об­раз­ный. Нуж­но сле­дить за «пове­де­ни­ем» метал­ла. Металл как бы сам под­ска­зы­ва­ет, что делать даль­ше. Нель­зя делать неко­то­рые дви­же­ния рань­ше вре­ме­ни. Металл вытя­ги­ва­ет­ся и ста­но­вит­ся тонь­ше, обра­зуя выпук­лую поверх­ность.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Жёст­кость и проч­ность поверх­но­сти при­да­ют имен­но выпук­лые части. Раз­мер выпук­лой обла­сти зави­сит от сте­пе­ни, с кото­рой металл рас­тя­нут в сере­дине, по отно­ше­нию к кра­ям. Если сред­няя часть слиш­ком рас­тя­ну­та, то опе­ра­тор может вос­ста­но­вить фор­му, про­ка­тав края. Края как бы удер­жи­ва­ют фор­му. Жёст­кость и проч­ность так­же обес­пе­чи­ва­ют­ся созда­ни­ем отбор­то­вок по кра­ям после созда­ния необ­хо­ди­мо­го кон­ту­ра листа.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Для полу­че­ния поверх­но­сти с высо­кой сте­пе­нью изги­ба нуж­но начи­нать про­кат­ку с ниж­ним вали­ком, име­ю­щим неболь­шую выпук­лость и по мере изме­не­ния фор­мы листа нуж­но пере­хо­дить на более выпук­лый валик.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

При рабо­те с мяг­ки­ми метал­ла­ми, таки­ми как алю­ми­ний, необ­хо­ди­мо, что­бы рабо­чие поверх­но­сти были иде­аль­но чисты­ми, так как загряз­не­ние может отпе­ча­тать­ся на листе метал­ла. Нуж­но выра­бо­тать при­выч­ку все­гда про­ти­рать коле­со и опор­ный валик перед рабо­той.

p, blockquote 34,0,0,1,0 —>

При рабо­те на «Англий­ском коле­се» тре­бу­ет­ся кро­пот­ли­вость и тер­пе­ние, так как при­хо­дит­ся делать мно­же­ство про­ка­ты­ва­ний, что­бы сфор­мо­вать лист метал­ла как надо. Ино­гда нуж­но менять опор­ные вали­ки или пере­во­ра­чи­вать лист метал­ла, к при­ме­ру, для созда­ния двой­но­го изги­ба.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Неко­то­рые пане­ли могут изго­тав­ли­вать­ся из несколь­ких сег­мен­тов, про­ка­тан­ных по отдель­но­сти и сва­ри­ва­е­мых вме­сте.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Боль­шие пане­ли

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Боль­шой лист фор­мо­вать гораз­до слож­нее, чем малень­кий или сред­них раз­ме­ров. В этом слу­чае ино­гда при­хо­дит­ся рабо­тать над отдель­ны­ми сек­ци­я­ми попе­ре­мен­но, но сек­ции не долж­ны быть слиш­ком малень­ки­ми.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

При фор­мов­ке боль­ших пане­лей может потре­бо­вать­ся помощ­ник, что­бы дер­жать одну сто­ро­ну. Их дей­ствия долж­ны быть согла­со­ва­ны. К при­ме­ру, один тол­ка­ет лист, а дру­гой тянет.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Шаб­ло­ны

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

На каж­дой ста­дии фор­мов­ки, опе­ра­тор стан­ка дол­жен све­рять­ся с фор­мой, кото­рую нуж­но полу­чить. Для это­го может исполь­зо­вать­ся бумаж­ный шаб­лон или макет дета­ли из тон­ко­го метал­ла, а так­же дере­вян­ный кар­кас. Може­те про­чи­тать, как изго­тав­ли­ва­ет­ся пол­но­раз­мер­ный дере­вян­ный макет-осно­ва для созда­ния кузо­ва в ста­тье “как сде­лать авто­мо­биль сво­и­ми рука­ми”. Для свер­ки с нуж­ным изги­бом может при­ме­нять­ся про­филь­ная линей­ка. С опы­том мож­но научить­ся опре­де­лять сколь­ко про­хо­дов потре­бу­ет­ся для полу­че­ния нуж­ной фор­мы кон­крет­но­го листа метал­ла.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Масте­ра, изго­тав­ли­ва­ю­щие кузо­ва авто­мо­би­лей на заказ часто сна­ча­ла дела­ют мини­а­тюр­ную модель кузо­ва буду­ще­го авто­мо­би­ля, кото­рую могут сра­зу пока­зать кли­ен­ту.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

p, blockquote 45,0,0,0,0 —> p, blockquote 46,0,0,0,1 —>

Английское колесо — лучший станок для олд-скульной кастомизации кузова

Когда вы слышите фразу тюнинг в стиле олд-скул, что в переводе стара школа, то должны понимать, что это не только окончательный внешний вид в стиле тарой школы, а именно сама технология тюнига. В тюнинге прошлых лет не был распространен карбон, стеклопластик и прочие современные материалы и приходилось все делать из металла. Детали получались тяжелые надежные, красивые, особенно если сделать все по уму и с душой.

Автогиганты изготавливали все детали методом штамповки из листового металла, а вот гаражным «кастомазерам» и тюниг ателье подобное оборудование было недоступно. Но к счастью на помощь пришел станок для прокатки листового металла, придуманные еще со времен царя Гороха — английское колесо. Благодаря ему можно изготавливать детали кузова для автомобилей и мотоциклов. Необходимо сделать раздутые колесные арки — пожалуйста, спортивный капот с ноздрями — без проблем, бензобак-капля для чоппера или крылья — только в путь. С таким станком, фантазия по превращению обычного плоского металлического листа в необходимые геометрические формы, ни чем не ограниченна.

Конечно, многие детали можно изготовить из пластика и прочих современных материалов, но это уже не будет стилистика старой школы, да и к тому же пластиковые элементы под специфику вашего авто или мотоцикла могут не подойти. Например, вы изготавливаете рет-род — пластику тут не место или реставрируете автомобиль 30-40х годов прошлого века, тут должен быть только металл. А так как родных запчастей днем с огнем не найти, то придется изготавливать в ручную. Тут то нам и пригодиться английское колесо.

Что такое английское колесо?

На выходе мы уже имеем деталь не требующую дополнительной обработки и рихтовки. Это весьма удобно, если учесть, что все манипуляции мы можем производить в обычном гараже, без промышленного оборудования. Многие умельцы дабы расширить (раздуть) колесные арки вырезают листовой металл и согнув его в дугу, тупо приваривают к несущему корпусу. Вид получается, прямо скажем, не ахти. Пытаясь исправить положения, они накладывают тонны полимерной шпатлевки, пытаясь сгладить острые углы. У кого-то даже выходит довольно сносно. Кроме того, ролики английского колеса, различной формы, позволяют выполнить выпуклости, ребра жесткости и оформить фаски нашей детали.

Что же из себя представляет английское колесо? Данный станок имеет форму округлой или прямоугольной скобы из металла с толстыми стенками, закрепленной на мощной платформе, не позволяющей опрокидываться устройству. На концевиках скобы имеются металлические ролики. Верхний ролик, закреплен на неподвижной оси, нижний снабжен прижимным гидравлическим или механическим механизмом, в зависимости от модели станка. Верхний ролик (основной) неподвижен по вертикали и вращается только вокруг своей оси, нижний прижимной, съемный. Нижние ролики можно менять в зависимости от того, какую площадь необходимо прокатать или какой изгиб сделать.

Английское колесо своими руками

Каркас готов, необходимо озаботится о главных элементах прокатного станка — роликах. В качестве верхнего ролика можно взять любой крупный подшипник от сельскохозяйственной техники или локомотива. Тут все просто. Свариваем крепление для подшипника и устанавливаем на концевик нашего станка. Нижние ролики. Тут сложнее. Изначально будет достаточно пары роликов различного размера. Если вы планируете прокатывать металл для кастомизации мотоциклов, то достаточно будет пару роликов шириной 30-50 мм.

Ввиду, маленькой площади прокатки. Для обработки листов большей площади необходимы ролики шириной 60-80 мм и больше. Сразу оговорюсь достать ролики не просто, фирмы торгующими английскими станками их не продают, остается либо заказать из заграницы или местным токарям. Благо чертежей в интернете сейчас полно, в разных вариациях. Стоимость комплекта роликов с площадок ebay порядка 10-15 тысяч рублей. Сколько возьмут токаря? Как договоритесь. Прижимной механизм, можно заимствовать из других станков, например механического выприсовывателя или тисков.

Чтобы еще больше минимизировать затраты, в качестве материала для скобы можно взять старую балку от грузовика. Металл на них мощный и к тому же, купить их можно на пунктах приема металлолома за копейки.

Английское колесо и полезная насадка для него.

Английское колесо очень полезный станок для работ с листовым металлом, и как его изготовить самостоятельно, и при этом лучше (жёстче) заводского, я уже писал (читаем об этом вот тут). Но мало кто знает, что этот полезный станок позволяет работать не только с листовым металлом, но и с металлом в форме прутка, профильной трубы, уголка. То есть позволяет их плавно изогнуть не хуже специального трубогиба. Но для этого нужно будет изготовить несложную трубогибную насадку (приставку). Что из себя представляет эта насадка и как её изготовить, мы и рассмотрим в этой статье.

Трубогибная насадка для английского колеса.

Для работ по изготовлению полезной насадки для английского колеса, потребуется распространённый инструмент и материал, имеющийся в гараже большинства мастеров, любящих всё делать своими руками, а именно:

• Электрическая углошлифовальная машинка (в народе болгарка).
• Электродрель или сверлильный станок.
• Свёрла и шарошки.
• Напильники.
• Листовой металл толщиной 7-10 мм (две пластины, их длина примерно 250 мм, а ширина 90-100 мм.)
• Кругляк (прут) для двух роликов, диаметром 35 — 40 мм и имеющий длину, равную ширине роликов вашего станка английское колеса (нужно два таких куска кругляка).
• Пруток для осей роликов, диаметром равным чуть больше диаметра внутренних обойм подшипников, которые будут использоваться в роликах (разумеется пруток нужен будет для двух осей).
• Подшипники для роликов лучше использовать 4 штуки в каждый ролик, так надёжнее, но можно использовать и два широких подшипника от жигулёвской помпы (об этом подробнее ниже). Наружный диаметр подшипников 26 мм, а внутренний 15 мм., но может быть, таким, какой толщины вы найдете пруток для осей роликов, но не тоньше 10 мм. Естественно можно использовать подшипники и немного других размеров диаметров их обойм.

Ну и для вытачивания двух роликов и их осек, разумеется понадобится токарный станок, ну а у кого его нет, то нужно будет вспомнить адрес знакомого токаря, или познакомиться с новым токарем. И так, подыскав в своих закромах или на местном металлоломе необходимый материал, приступаем к работе.

Трубогибная насадка, изготовление которой будет описываться в этой статье, это очень полезное приспособление для станка английское колесо, который и так имеет большие возможности. А с помощью этой насадки (приставки), возможности станка ещё больше расширятся и повысят его универсальность.

Конечно же качественно согнуть круглую трубу с помощью этой насадки не получится, для этого предназначены специальные и не дёшёвые станки — трубогибы. Но вот профильную (квадратную) и не сильно толстую трубу согнуть с помощью этой насадки будет совсем не сложно, см. фото слева и видеоролик под статьёй. И кроме этого можно будет сгибать различный пруток и не толстый уголок.

Ведь ровная и плавная гибка материала нужна при изготовлении например навески кастома (мотоцикла), хотрода (автомобиля), или при изготовлении различных элементов декора, ворот, козырьков, да мало ли ещё чего. Кстати, для сгибания уголка можно будет выточить специальные более усовершенствованные ролики, ведь конструкция насадки позволяет очень легко и быстро заменить ролики.

Конструкция трубогибной насадки, для станка английское колесо, совсем не сложная и довольно понятна, если взглянуть на фото слева. Основа её — это две мощные пластины, которые вырезаются с помощью болгарки из листового металла толщиной 7 — 10 мм.

Толщина листового металла для пластин, зависит от размеров вашего английского колеса, и чем больше по габаритам ваш станок и чем толще вы собираетесь прокатывать трубу или пруток, то тем толще должен быть металл для пластин трубогибной насадки. Но как правило толщины металла для пластин в 10 мм., хватает для самых мощных станков и возложенных на них задач.

Форма пластин видна на рисунке, но лучше сначала вырезать их из картона, затем приложив к станку картонные шаблоны, уточнить размеры, и только потом переносить контуры на листовой металл и вырезать. Длина пластин, как я уже говорил, примерно 250 мм, но длина чисто условная. Тем более, что на фотографиях показан самый простой вариант трубогибной насадки.

Ведь можно сделать её немного длиннее, а вырезы, в которые устанавливаются ролики, вырезать в нескольких местах, и таким образом появится возможность переставлять ролики в разные места и менять радиус загиба прокатываемого материала.

Да и ролики можно выточить различных диаметров, и тогда возможности прокатки (и разумеется гибки) намного увеличатся. Так что тем мастерам, кто не боится потратить лишнее время на изготовление более совершенной насадки, могу только посоветовать — дерзайте!

Вырезав из листового металла пластины, нужно будет сделать вырезы для вставки осей роликов, для этого можно использовать и дрель и болгарку. Так же в каждой пластине нужно будет сделать ещё по четыре выреза (два вертикальных и два горизонтальных выреза — см. фото), в которые будут вставляться маленькие пластины, с помощью которых две большие пластины будут соединяться (свариваться) в жёсткий каркас.

Вырезы лучше конечно доверить знакомому фрезеровщику, но у кого его нет, то можно сделать их с помощью болгарки, дрели, шарошек и напильников. Придётся повозиться, но главное в этом деле сделать всё на равном расстоянии от краёв пластин, чтобы было всё симметрично, и чтобы вваренные впоследствии пластины, не мешали установке роликов.

Эти вырезы должны быть сделаны точно, то есть два вертикальных выреза должны быть сделаны строго вертикально и на одинаковых расстояниях от краёв, а два горизонтальных выреза должны быть вырезаны строго горизонтально, и с равными отступами от краёв больших пластин. И тогда трубогибная насадка получится ровной.

Да, и ещё: вертикальные пластины, указанные на фото слева красными стрелками, должны быть вварены в насадку на таком расстоянии друг от друга, чтобы при надевании насадки на станок, эти вертикальные пластины плотно надевались на ушки (которые предназначены для нижнего ролика станка) и таким образом жёстко фиксировали насадку на ушках от боковых перемещений.

То есть расстояние между вваренными пластинами, указанными красными стрелками, должно быть равно ширине ушек станка (тех ушек, которые предназначены для установки нижнего маленького ролика, для прокатки листового металла).

А чтобы насадка при надевании на ушки нижнего ролика не ушла ниже, чем положено, вертикальные пластины насадки, указанные красными стрелками (когда насадка полностью наденется на ушки станка), упрутся в нижнюю круглую площадку — этот упор хорошо видно на втором по счёту фото, см выше.

Когда все пластины будут вставлены, они свариваются в жёсткий каркас и на фотографиях хорошо видны места сварки. Останется теперь заказать выточить ролики токарю, и как я уже говорил, размеры их тоже могут быть разными, но на всякий случай публикую чертёж роликов для самых основных работ по гибке профильных труб, прутка и не большого уголка. После вытачивания роликов, их желательно отполировать и закалить.

Материал для роликов — это сталь марки У12А, У11А, У10А, ЭХ12, ХВГ, 5ХНМ, закалённая до твёрдости 58 — 65 HRC. Если для роликов использовать одну из перечисленных выше сталей и затем закалить их до указанной твёрдости, то ролики прослужат очень долго.

Ну и чертёж оси роликов тоже публикую, может кому то пригодится. Ещё потребуется выточить гайку, с мелкой резьбой М14х1, которая будет накручиваться на оську и прижимать подшипники.

Чертёж гайки для оси ролика не публикую, всё и так понятно (толщина гайки не более 3 мм., а её резьба разумеется такая же как на оси — М14Х1).

Да и ещё, нужен будет кусок трубки, внутренний диаметр которой около 16 мм, наружный диаметр не более 20-ти мм., а длина её равна расстоянию между обоймами подшипников, то есть 40 мм. Эта распорная втулка устанавливается внутри ролика, между внутренними обоймами подшипников (в эту втулку потом вставляется оська) и не даёт испортить (заклинить) подшипники, при затяжке гайки оси.

На чертеже ролика, боковые размеры диаметром 26 мм. и шириной 20 мм. рассчитаны на запрессовку в каждый ролик по два подшипника закрытого типа с каждой стороны. Но естественно можно использовать подшипники и немного других размеров диаметров их обойм, то есть подшипники близких размеров.

При желании можно использовать и один широкий подшипник от жигулёвской помпы (для каждого ролика), и этот подшипник идёт уже с осью (которой является вал помпы), но тогда чертёж роликов разумеется нужно будет переделать под запрессовку этого подшипника.

Но на основании этого чертежа, можно сделать и другие ролики, просто изменив их диаметры. Да, кстати, длина роликов (а точнее их ширина) должна быть равна ширине большого ролика вашего английского колеса, и быть примерно на 6 мм. меньше расстояния между большими пластинами трубогибной насадки.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь такая трубогибная насадка пригодится многим мастерам и начинающим кастомайзерам, а эта статья хоть немного поможет им в изготовлении. Ведь станок английское колесо имеет гораздо больше возможностей, чем кажется с первого взгляда, и эта статья очередное тому подтверждение, успехов всем!