0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шлифование в кузовном ремонте

Сообщества › Всё о Краске и Покраске › Блог › Оборудование для начинающего маляра (часть 3) инструмент (инфо)

в этой части мы рассмотрим инструмент который понадобится для начала работ
1. Обдувочный пистолет
они ничем не отличаются (кроме цвета и фирмы) поэтому подойдет абсолютно любой, ктороый попадется вам на глаза, желательно чтоб в комплекте было жало ( им очень удобно выдувать пыль и мусор из труднодоступных мест)

Смотрите также

Комментарии 82

Очень познавательно.
Вопрос : какой мощности выбрать электрическую шлифмашинку?

Хочу подобную шлифмашинку, но компрессор 50 л.общая производильность 200 литров
Подойдет ли такой инструмент?
Или взять электро-шлифашинку

200 литров мало, 2 минуты работы машинкой и надо будет ждать пока накачает, под пневмо машинку надо 320-340 литров, если машинка с регулировкой, то хотя бы 270

Имел во владении машинку рупс. Отличный инструмент. Но пришлось растаться. Сейчас приобрел машинку metabo 325. Легкая, удобнвя, с регулировками. Шаг екцентрика 5мм.
А на полировалке не стал экономить. Купил себе мегваерс двойного действия. Екцетрик+вращение. Если пониаешь о чем я)) за статью спасибо, ушел читать 4ю часть

Не берите подобных фирм-производителей электро и пневмоинструмента. Лучше заплатить побольше и взять полировалку макита, шлифмашинку jonnesway, scorpio или подобные…Нежеле мучаться с этим ненадежным инструментом. Проверено.

дружище. то что ты назвал тоже не блещет)))) макита- спорный вопрос. а остальное тот еще фуфел
данный полировальник и пневмомашинка у знакомых фигачит до сих пор! а им уже по 6- 7 лет.
так что давай конструктивно, а не менять шило на мыло. я вобще ща то что все красили пистолетами сата и девил на винтовых компрессорах, дюпонтом в камерах за 3 мульта, а шлифовали и полировали a фестулом миркой и рупсом . если поймут что хотят и могут в этом работать то будут переходить сами на более качественный уровень оборудования постепенно. я сам в гараже начинал такими машинками, сейчас конечно уже совсем другой уровень оборудования

если написать лубрикатор то в гугле показывает картинки влагоделителей, так а как он смазывает?

вот он, откручиваеться болтик и масло заливаеться?

Да, и влагоотделители часто совмещены с лубрикаторами( два модуля) там смзка идет постоянно, готовый комплект фильтров для рем зоны или шиномонтажа

а если я пулик ставлю то уже его нужно отключать и просто влагоделитель подключать?

да, поэтому лубрикатор лучше привинтить непосредтсвенно к машинке и поставить штуцер для быстроразьема.

кстати я во многом бы поспорил, но не буду, хотя один вопрос у меня все же есть, а именно часть вторая пункт второй, может я и тупой но мне стоит объяснить)) у меня все машинки без регулятора и я как то справляюсь, может я многое теряю?)

опытному он не нужен. он нужен новичкам

но все же, без подкола, правда интересно, я просто никогда не пользовался машинками с регулятором и нужды как то не возникало, но многие говорят что он важен, потому и интересуюсь

когда рука не набита такую х…ню творят . у самого 2 таких подмастерья. я бы еще и им регуляторов понавживлял

))) я кстати когда учился у нас вообще какие либо машинки, за исключением полировальной, были под строжайшим запретом, может потому теперь такие вопросы и возникают)

видимо. я когда учился мы не знали как ее испольовать и она тупо стояла нулевой в углу и мы как дикари терли все в ручную))

во во, один в один ситуация, только нам еще и запрещали к ней приближаться)

я вот ща хотел новую шлифовалку взять. думал в сторону rupes scorpio. но услышал а машиках с изменяемым шагом (3/6) не вкурсе?

неа, не слышал, и вообще скептически отношусь ко всему универсальному

просто инетересно очень . особенно мнение тех кто юзал данный девайс

молодец.хороший пост, много кому пригодится.все грамотно расписал.ты таким обучением нас без работы оставишь:)))

хооший мастер никогда не останется без работы!а если кто то остался без работы, то вывод очевиден

я в смысле пошутил.(серьезные все какие).какие посты не выкладывай а без мастера перед тобой человеку тяжело будет разобратся в этой профессии.

я тебе скажу так. у меня не было мастера. я 2 года учился сам, конечно, давали советы, смотрел ролики, изучал материалы, совместимость, инструменты и прочее. но у меня был интерес, я хотел научиться, ео я старался, проявлял интерес. я согласен что многое в моей работе можно упростить. да я делаю не быстро зато я уверен в качестве. наверное таких как я немного, многие думают что сделав 1-2 машины посредственно и ты уже маляр, но они все же есть. и вот именно для таких я и пишу

уважуха. а я начинал заниматся в гараже, люди научили тому что сами умели(многому не правильному из-за чего было много брака), потом попал к официалам, там тренинги и все такое.вывод не каких переделок, все качественно (авто приезжают потом опять на покраску и я оцениваю прошлую работу ради интереса, все в первозданом виде) и самое главное быстро.а так профессия не для каждого

для меня это хобби. по профессии я дизайнер. поэтому творчество рвется наружу периодически занимаюсь изготовлением деталей из стеклопластика.7 лет проработал в проф. звуке, поэтому занимаюсь еще и этим… короче хочу творю, хочу вытворяю

стеклопластик интересная тема я бы хотел этому поучится, но дорого получается да и времени нет.так пороги слепил без матрици ( у меня в б/ж)

я уже докуя чего слепил. питерский топ скоро кишить машинами с нашей работой будет

Круто, но вот эта штука плохого качества идёт, так как часто ручка отрывается, так что надолго не хватает, а так удобная.
3. большой с зажимами для абразива
длиной 35-40 см
И вот ещё там где 3 шпателя мне кажется они очень грубые, есть намного мягче, но спорить не буду, так как в шпаклевание стен это отвратительный инструмент, считай что топором. Там ещё ручка не удобная.
Синие шпателя самые зачётные.

стены в жизни не шпатлевал. по поводу ручки… эмм я не указывал что нужно брать именно это. просто в качестве примера .

Стены шпаклевать не сложнее автомобиля, главное маяки выставить, а дальше быстро пойдёт дело.

поверю наслово. но стены это не мое

Стены шпаклевать не сложнее автомобиля, главное маяки выставить, а дальше быстро пойдёт дело.

как отшлифофать стену финишной штукатуркой, без лишних наплывов ?
Зае…ся их после стирать шкурками.
Или всё на глаз?
Потолок можно не красить, если финиш супер белый?

Обычно я делаю в 2 этапа, первый слой это как правило грубый слой, который оставляет ямки, стыки и т.д. Дальше идёт финиш, тут очень зависит от того как разведёте, если сильно густо, то будет много бугров, если жидко, то много дырок от воздуха, поэтому нужно масло. Максимально ровно и быстро можно правилом 1.5метра, самое удобное при условие что шпатлёвка масло. В таком сочетание она хорошо тянется и можно долго вылизывать плоскость. Следующий слой идёт чуть с перекрытием прежнего, но чтобы бугра не было и стыка. Если делать шпателем на 60см, то желательно 2 раза, так как с 1 раза не получится идеально. Но шпатель оставляем ямы на общей стенки, ямой я считаю провалы в 1 мм. Но для обой это не заметно практически. Если нужен идеал, то лучше правило. Ещё есть присадки для шпатлёвки, которые не дают ей долго садиться и дают эластичность. Тут шкурки не нужны, остатки я подправляю шпателем если есть мелкие полосы. Да и тут про маяки не забывайте использовать, очень помогают. Так же их можно оставить, а можно и вытащить, смотря какая задача стоит. Но если оставляете, то прячти их под слоем шпатлёвки. Обои их скрывают, а вот побелка может проявить.

Читать еще:  Bosch pfs 55: отзывы и характеристики краскопульта бош pfs 55

Потолок, тут не понял. Самое главное не наводите сильно много и чтобы лучше было тянуть шпатлёвку, накидывайте её на стену, а потом тяните, а не на оборот на правило и тянуть, так хрень получится.

я сначала, наношу с помощью лагов грубую штукатурку.
Но остаются мелкие неровности, и штукатурка жёлтая, на неё наношу супер финиш полимерный.
Вот его то мне и не нанести ровно.Если пользоваться правилом-слой толстый будет.Больше миллиметра.
Бывают лаги высотой меньше 6 мм?
чтобы по этим лагам, можно было финишем пройтись.
Мне тяжеловато 60 см шпателем работать, пользуюсь 30 см.

6мм маяка это потолок, меньше не видел. Я прохожу Satentec Сатентек или как то так называется. Мешок 25кг стоит 500р. в среднем, хватает на приличный объём. Есть и дороже, но каждому своё. Ну тогда только шпателем, если минимум. Сейчас у знакомых есть машинка специальная, они делают до 80 квадратов в день и плюс с присадкой шпатлёвка не садится и сразу готова под обои. Я не прям спец в этом, это не основная моя работа, но часто приходилось делать.

обязательно ли после штукатурки покрывать, потолок краской?
После шлифовки потолок становится почти глянцевым.
Краска-матовая, грубее эффект?
Может просто покрыть грунтовкой и всё?

Обязательно, так как краска забивает поры и делает божеский вид. Потолок ещё сильней побелеет, но будет матовым. Тут качество очень зависит от валика, нужен с минимальной порестостью, то есть шаг чтобы большим не был. И не в коем случае поролон не применять. Так же не сильно разводите краску водой, иначе будут полосы, лишь самую малость. Я например иногда подливаю в процессе. Краска даст глубину в потолке, визуально комната расширится. Грунт это грунт, он уберёт пыль и проявит царапины, а вот краска всё это скроет.

Зашлифую-выложу пару фоток.
Подскажете, следует красить или нет.
Я в одной комнате, после шлифовки покрасил-краска легла гадко, и всё испортила, в сравнении с полированной шпатлёвкой.
может краска плохая, может валик.Но руки у меня тоже из левых мест растут.
Краску не разбавляю-но она густая зараза.Толсто кладётся.
Будем пытаться.

Краску надо разбавить примерно 1к4, чтобы она легко наносилась, когда густая тоже плохо.Там должно быть написано на банке и хорошо перемешать. Делается в слоя 3 не меньше с просушкой, читайте инструкцию.

Кузовной ремонт: Выбор абразивного материала

При выборе метода снятия старого лакокрасочного покрытия надо учитывать, что, независимо от типа выполняемого ремонта, операции зачистки шлифовальными дисками и шлифования шкуркой составляют более 50 % общего времени ремонта. Другими словами, этим работам надо отдавать приоритет, так как они в значительной степени определяют конечный результат.

Как выбрать абразивный материал?

Ответ кажется простым: абразивный материал выбирают в соответствии с выполняемой работой. Бумажная шлифовальная шкурка для работы всухую или для работы с водой обладает различными характеристиками, предусматривающими их комплексное применение: черновая обработка и отделка.

Бумажная шлифовальная шкурка состоит из четырех элементов: бумажной подложки; клеевой подложки, нанесенной на бумагу; абразивных зерен, прикрепленных первым слоем клея к бумаге; клея, соединяющего абразивные зерна между собой. В остальном шкурки отличаются только свойствами абразивного материала, которым может быть окись алюминия и карбид кремния.

Обратите внимание, что зерна окиси алюминия оставляют шлифовочные риски с более плавным профилем микронеровностей и большим шагом, чем бумажная шлифовальная шкурка с зернами карбида кремния. Карбид кремния больше подходит для отделочной обработки.

В широком диапазоне операций шлифования от чернового до чистового применяется большой набор абразивных зерен. Однако бумажные шлифовальные шкурки одинакового номера, произведенные различными фирмами, могут дать неожиданные результаты. Для одного и того же обозначения шлифовальной шкурки, производимой различными фирмами-изготовителями, и даже для различных сортов, изготовляемых одним и тем же изготовителем, наблюдается очень большой разброс значений истинного размера абразивных зерен. Это в основном проявляется в обозначениях мелкозернистой бумажной шлифовальной шкурки.

Простое испытание заключается в обработке двух участков небольшой панели двумя сравниваемыми шлифовальными шкурками и окраске их более темными тонами (черный, голубой, цвет морской волны или красный). Если в результате испытания используемая бумажная шлифовальная шкурка является более крупнозернистой, чем обычно применяемая шкурка, ее зернистость можно уменьшить путем трения двух новых листов шлифовальной шкурки один о другой. Такая обработка позволяет сломать и удалить зерна большего размера и обеспечить более тонкое шлифование, в результате чего получается высшее качество отделки поверхности.

Для каждого вида ремонта требуется отдельная подготовка. Приведем несколько примеров. Рассмотрим ремонт термотвердеющих покрытий. Сначала производят обезжиривание поверхности очищающим растворителем, затем ремонтируемый участок зачищают с помощью шлифмашинки, снабженной бумажной шлифовальной шкуркой.

Зачистку полиэфирной шпатлевки производят вручную с использованием подкладки, обернутой бумажной шлифовальной шкуркой или шлифмашинкой.

Зачистку отделочной шпатлевки или полиэфирного грунта производят бумажной шлифовальной шкуркой, установленной на шлифмашинку, или вручную на подкладке с водой. Зачистку перед покраской грунта или старого неповрежденного слоя краски производят бумажной шлифовальной шкуркой вручную с водой.

Теперь рассмотрим подготовку под покраску термопластичных покрытий.

Напомним, что акриловые краски очень чувствительны к воздействию теплоты, растворителей и двухсоставных химических покрытий. Это свойство необходимо учитывать при подготовке термопластичных покрытий под покраску. Нельзя применять шлифмашинки с вращающимся диском или вибрационные шлифмашинки, так как они создают более сильный нагрев поверхности контакта, чем машинки с эксцентричным вращением.

Для ограничения повышения температуры рекомендуется производить шлифовку шлифовальной бумажной шкуркой с водой.

Имеет свои особенности и подготовка двухслойных лаковых покрытий с металлическим блеском. Сначала производят обезжиривание обрабатываемой зоны, а затем уже обработку шлифовальной шкуркой № 120 с помощью машинки с эксцентричным вращением.

Полиэфирную шпатлевку шлифуют бумажной шлифовальной шкуркой № 120–150 с помощью шлифовальной машинки с эксцентричным вращением или вручную, закрепив шкурку на большой подкладке.

Полирование лакового двухсоставного покрытия ведут водостойкой бумажной шлифовальной шкуркой № 600 или 800, шлифовальной машинкой с эксцентричным вращением.

Если на небольшом участке панели есть стык, то старый лак по краям стыка зашлифовывают бумажной шкуркой № 1000 или № 1200 вручную, с водой и мылом. По окончании обработки поверхности обезжиривают.

На предприятиях автосервиса кузов автомобиля, находящийся в покрасочном боксе, во время шлифования обдувают.

Последним этапом перед покраской будет протирка поверхности тампоном из ткани для удаления остатков находящейся на ней пыли. Не следует пренебрегать этой операцией, так как ее полезность становится очевидной после покраски. Если эта операция не выполнена, то потребуются многие часы для ремонта нового лакокрасочного покрытия.

Ручная работа

Ручное шлифование в кузовном ремонте медленно, но верно вытесняется на задворки производственного процесса. Развитие шлифовального инструмента позволило добиться высокой механизации работ. Но это не значит, что сегмент материалов для ручного шлифования остановился в своем развитии. Новые материалы для ручной работы продолжают появляться, но тем, кто рассчитывает использовать их в работе, придется задуматься о полном отказе от шлифования «по мокрому».

Доля работ, выполняемых вручную, на автосервисе напрямую зависит от технологического уровня самого предприятия. В сегменте кузовного ремонта уже давно принято деление участников рынка на классы: «А», «B» и «С». К категории «А» относятся дилерские центры, к категории «B» – крупные независимые автоцентры, к «С» – мелкие станции кузовного ремонта и «гаражи». Естественно, уровень механизации труда маляров на станциях разных классов отличается.

Читать еще:  Краска карандаш для автомобиля: средство для подкраски авто

«На станциях класса «С» шлифовальные машинки эксцентрикового типа и рубанки, которые применяются сегодня при механическом шлифовании, большая редкость. Инструмент довольно дорогой, поэтому ни владельцы, ни сотрудники станции не готовы вкладывать в это свои деньги. Работают преимущественно руками, – поделился своими наблюдениями руководитель отдела продаж компании «Европроект Новосибирск» Дмитрий Равдугин. – Соответственно, доля ручного шлифования на этих предприятиях составляет 60–80%. В крупных автоцентрах мы видим совсем другую картину. Все, что можно качественно и безопасно отшлифовать механическим способом, шлифуется машинкой. По нашей оценке, доля ручного труда в автоцентрах класса «А» и «В» составляет не более 30%».

Динамика развития абразивов для механической работы очень высока. На развитие этого сегмента направлены основные ресурсы производителей абразивов. Результат не заставляет себя ждать. Еще пять лет назад поставщики материалов для кузовного ремонта уверяли, что при переходе на «сухое» шлифование с применением шлифовального инструмента достигается 30–40%-ное снижение трудозатрат. Сегодня при использовании наиболее современных абразивов для механического шлифования эксперты уже говорят о двукратном ускорении работы.

Тем не менее о полном искоренении ручной работы речь не идет. Дело в том, что сложные и большие объемы работы на станциях кузовного ремонта сегодня большая редкость. До 70% всех повреждений – это мелкие и средние вмятины. Такой ремонт не требует большого объема выравнивающих работ. Если вмятина к тому же находится на углах или кромках кузовного элемента, то альтернативы ручному шлифованию нет и быть не может. Но эта работа должна выполняться правильно.

«Любой автосервис, заботящийся о качестве своих услуг, должен стремиться к полному отказу от «мокрого» шлифования. Даже в ручной работе следует отдавать предпочтение шлифованию «по сухому», поскольку вода всегда оставляет определенный риск того, что ремонтируемая деталь будет недосушена при подготовке к окраске. Да и время, которое уходит на сушку детали, можно использовать более рационально», – замечает Дмитрий Равдугин.

Снова о воде

Дмитрий отмечает, что ни один крупный производитель абразивов за последние несколько лет не произвел заметных новинок, предназначенных для «мокрого» шлифования. Дело в том, что Европе уже более двух десятков лет никто не работает с водой, поэтому линейки абразивов для «мокрого» шлифования не развиваются. Самыми крупными в мире потребителями абразивных материалов для «мокрого» шлифования остаются страны СНГ. Некоторые европейские компании сохраняют производство водостойких материалов для ручного шлифования исключительно для удовлетворения спроса российских, украинских, казахстанских автоцентров. К сожалению, нельзя сказать, чтобы ситуация на нашем рынке принципиально менялась из года в год. Водостойкие абразивы для ручной работы, конечно, сокращают свою долю на рынке, но очень медленными темпами.

Универсальное решение

Зато набирает обороты другая тенденция. У многих ведущих производителей абразивов сегодня в ассортименте есть материалы, которые подходят для ручного шлифования и по сухой поверхности. Применение такой бумаги позволяет избежать наиболее характерных проблем, которые присущи сухой и мокрой бумаге. Например, известно, что мокрая бумага при использовании на сухой поверхности очень быстро забивается продуктами шлифования (засаливается). Кроме того, при «сухом» использовании мокрой бумаги, как правило, риска получается на один размер ниже, чем при использовании этой же бумаги, но с использованием воды. Сухая бумага на мокрой поверхности, в принципе, неработоспособна, поскольку она не водостойкая.

Универсальные абразивы этих недостатков лишены, но, как и любой другой универсальный материал, они менее эффективны, чем специализированные. Так что если вы хотите использовать универсальные абразивные материалы, которые можно использовать и в ручном, и в машинном шлифовании, и на мокрых, и на сухих поверхностях, то следует обращать внимание на продукцию только самых известных производителей, таких как 3М, Kovax, Sia, 4CR, Mirka, Norton. Эти поставщики, по крайней мере, не пытаются «усилить» эффективность своего абразива за счет добавления в состав некалиброванного зерна, чем грешат, обычно демократичные бренды.

Помните, что сэкономив немного на некачественных абразивах, в дальнейшем можно потерять значительно больше на исправлении дефектов. И не забывайте о том, что свойства обрабатываемых материалов меняются почти каждый год. Производители шпатлевок, грунтов и лаков тоже не стоят на месте, поэтому какие-либо догмы в сегменте кузовного ремонта категорически противопоказаны. За появлением новых технологических решений необходимо тщательно следить. Только в этом случае вы можете рассчитывать на сохранение своей конкурентоспособности.

Выбор инструмента для шлифовки кузова

Шлифовка кузова автомобиля требуется для контроля и выравнивания реставрируемой поверхности. Чтобы выявить дефекты шпаклевки, перед шлифовкой на рабочую область наносят специальную пудру, проявляющую все неровности. Вместо пудры можно использовать графит, растолченный карандаш или сажу. Нанесение проявляющего состава выполняется сеточкой.

Выполнение матирования кузова

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

У шлифовки есть другое название – матирование (матование). Матованием называют процедуру по нанесению на кузов авто мелких царапин абразивными материалами. Цель манипуляции – улучшение адгезии всех последующих слоев (грунта, краски, лака и так далее).

Если участок матования незначительный, используется простая наждачная бумага или скотч-брайт. Большие участки кузова обрабатывают шлифовальной машинкой. При этом существует определенная взаимосвязь между зернистостью абразивного материала и последующей работой:

  1. сведение глянца перед окраской – требуется абразив от Р120 до Р180;
  2. зачистка поверхности до железа – Р80.

Все работы по шлифовке автомобиля необходимо выполнять в маске, так как процесс связан с большим пылеобразованием. Маску можно заменить респиратором.

Использование шлифмашинки

Матование поверхности кузова авто выполняется специальным инструментом – это рубанок или шлифовальная машинка. Вариантов последних устройств много, но универсальной считается эксцентриковая, или орбитальная шлифмашинка. Область ее применения чрезвычайно широка:

  • очистка поверхности авто от старого слоя лака и краски;
  • обработка переходных зон перед локальной окраской определенных участков;
  • выравнивание участков после нанесения наполнителя (шпаклевки).

Для шлифовки больших и плоских поверхностей, обладающих высокой жесткостью, целесообразно применение плоскошлифовальной машинки.

Недопустимо использовать плоскошлифовальную технику на искривленных, изогнутых и тонкостенных поверхностях, это может привести к деформации деталей!

Для проблемных участков автомобиля, нуждающихся в шлифовке, лучше использовать рубанок.

Выполнение шлифовки орбитальной машинкой имеет качественный результат при соблюдении следующих правил:

  1. необходимо регулярно проверять исправность комплектующих: шланга для пылеудаления и вакуумного насоса;
  2. во время выполнения матования подошву машинки нужно периодически простукивать, чтобы абразивные частицы не забивались внутрь;
  3. давить на шлифмашинку не стоит, шлифовка происходит под собственным весом самого приспособления;
  4. нагрев поверхности кузова авто необходимо контролировать, если требуется – устраивать технологические перерывы в работе.

Соблюдение этих несложных пунктов позволит выполнить шлифовку качественно и оперативно.

Использование ручного инструмента – рубанка

Рубанок считается ручным инструментом для матования кузова авто. На приспособлении закрепляется шкурка мелкой зернистости и мастер начинает совершать разглаживающие движения по поверхности в любом порядке. Чем разнообразнее траектория движения, тем выше качество шлифовки.

При обработке кузова авто вообще руками рекомендуется использовать наждачную бумагу или скотч-брайт. Таким способом матируют участки со сложным рельефом, движения также не должны носить однотипный характер.

Шлифовка с водой

Шлифовка автомобиля «мокрым» способом означает постоянное смачивание кузова водой. Используется для этих целей влажная губка. Воду нужно часто менять, не допускать ее сильного загрязнения. После шлифовки с водой поверхность кузова нужно вымыть и вытереть насухо ветошью без ворса.

Покрытие из полиэфирных шпаклевок можно шлифовать только сухим способом, потому что наполнитель очень гигроскопичен.

Если на кузове авто появились подтеки или легкая шагрень, шлифовка пройдет гораздо эффективнее при добавлении в воду нескольких капель жидкого мыла.

Читать еще:  Автоэмаль аэрозоль: чем хороши краски в баллончиках?

Обзор рынка орбитальных шлифмашинок

Любой кузовной ремонт ориентирован на создание идеально ровного нового лакокрасочного покрытия авто. Механизировать свой труд по подготовке рабочей области поможет шлифовальная машинка. Принцип работы орбитального приспособления заключается в совмещении вращения подошвы и смещении орбиты за счет эксцентрика на диаметр от 2 до 6 мм. Комплексное воздействие на кузов авто позволяет добиться высокого абразивного результата.

Базовая комплектация любой шлифмашинки подразумевает наличие либо электропривода, либо воздушного привода от компрессора. Многие мастера предпочитают первый вариант, потому что пневматическое оборудование требует большого объема воздуха и мощного компрессора. Громкость работы компрессора впечатляет, как и расход потребляемой им электроэнергии.

Пневматические орбитальные шлифовальные машинки – востребованный товар среди автомастерских, для домашнего применения достаточно аппарата с электроприводом.

Орбитально-шлифовальная техника выбирается по следующим параметрам:

  1. мощность потребления электроэнергии (200-600 Вт);
  2. показатели частоты вращения (оборотов в минуту);
  3. ритмичность колебаний подошвы;
  4. наличие функции регулирования хода эксцентрика в мм;
  5. диаметр, который имеет рабочая подошва (12,5 или 15 см);
  6. есть ли отверстия на подошве для пылеудаления;
  7. масса прибора (1-2,5 кг).

Базовая комплектация шлифмашинки содержит 6-гранный ключ, с помощью которого устанавливается и снимается подошва. Есть также пылесборник, иногда – запасная рукоятка. Многие модели оснащены функцией подключения к пылесосу.

Для шлифовки кузова авто помимо орбитальной машинки мастеру понадобятся расходные материалы к ней, а именно – абразивные кружки.

Стоит орбитально-шлифовальная техника по-разному, в зависимости от известности бренда производителя. Так, к примеру, рубанок Rupes SL 42 AE (Италия) можно купить за 26 тыс. руб. Менее знаменитые производители предлагают более скромные расценки. Например, полировальная пневмомашина JAS-6531 от Jonnesway (Тайвань) стоит 9,7 тыс. руб.

Обзор рыка рубанков

Рубанок для шлифовки авто используется в труднодоступных местах и на изогнутых участках. Может выпускаться в двух разных вариантах:

  1. с липучками для наждачной бумаги;
  2. оборудованный зажимами.

Кроме конструктивных особенностей авто рубанок может быть любого размера. Стоимость самого простого изделия – от 300 руб.

Ручным инструментом для матования кузова авто считается не только рубанок, но и масса других приспособлений:

  • резиновая колодка для шлифовки представляет собой эластичный блок из резины со специальными зажимами для крепления наждачки. Такой блок можно применять при сухом и мокром способе зачистки поверхности;
  • пробковая колодка для шлифования, весит совсем немного. Также может использоваться при сухом и мокром матовании кузова авто;
  • колодки с зажимами, изготовленные из искусственных материалов. Низ приспособления дополнительно укреплен резиновой прокладкой, которая предотвращает сползание наждачной бумаги с зажимов;
  • длинные шлифовочные блоки размеров 40*7 см. расходными материалами для такого аналога рубанка являются наждачные полоски ERSTA542.

Помимо перечисленных приспособлений производители оборудования для кузовного авто ремонта постоянно обновляют линейку своей продукции, радуя автомастеров новыми и полезными разработками. Но, несмотря на это, самым популярным шлифовальным инструментом по сей день остаются рубанок и шлифмашинка.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Кузовной ремонт: Выбор абразивного материала

При выборе метода снятия старого лакокрасочного покрытия надо учитывать, что, независимо от типа выполняемого ремонта, операции зачистки шлифовальными дисками и шлифования шкуркой составляют более 50 % общего времени ремонта. Другими словами, этим работам надо отдавать приоритет, так как они в значительной степени определяют конечный результат.

Как выбрать абразивный материал?

Ответ кажется простым: абразивный материал выбирают в соответствии с выполняемой работой. Бумажная шлифовальная шкурка для работы всухую или для работы с водой обладает различными характеристиками, предусматривающими их комплексное применение: черновая обработка и отделка.

Бумажная шлифовальная шкурка состоит из четырех элементов: бумажной подложки; клеевой подложки, нанесенной на бумагу; абразивных зерен, прикрепленных первым слоем клея к бумаге; клея, соединяющего абразивные зерна между собой. В остальном шкурки отличаются только свойствами абразивного материала, которым может быть окись алюминия и карбид кремния.

Обратите внимание, что зерна окиси алюминия оставляют шлифовочные риски с более плавным профилем микронеровностей и большим шагом, чем бумажная шлифовальная шкурка с зернами карбида кремния. Карбид кремния больше подходит для отделочной обработки.

В широком диапазоне операций шлифования от чернового до чистового применяется большой набор абразивных зерен. Однако бумажные шлифовальные шкурки одинакового номера, произведенные различными фирмами, могут дать неожиданные результаты. Для одного и того же обозначения шлифовальной шкурки, производимой различными фирмами-изготовителями, и даже для различных сортов, изготовляемых одним и тем же изготовителем, наблюдается очень большой разброс значений истинного размера абразивных зерен. Это в основном проявляется в обозначениях мелкозернистой бумажной шлифовальной шкурки.

Простое испытание заключается в обработке двух участков небольшой панели двумя сравниваемыми шлифовальными шкурками и окраске их более темными тонами (черный, голубой, цвет морской волны или красный). Если в результате испытания используемая бумажная шлифовальная шкурка является более крупнозернистой, чем обычно применяемая шкурка, ее зернистость можно уменьшить путем трения двух новых листов шлифовальной шкурки один о другой. Такая обработка позволяет сломать и удалить зерна большего размера и обеспечить более тонкое шлифование, в результате чего получается высшее качество отделки поверхности.

Для каждого вида ремонта требуется отдельная подготовка. Приведем несколько примеров. Рассмотрим ремонт термотвердеющих покрытий. Сначала производят обезжиривание поверхности очищающим растворителем, затем ремонтируемый участок зачищают с помощью шлифмашинки, снабженной бумажной шлифовальной шкуркой.

Зачистку полиэфирной шпатлевки производят вручную с использованием подкладки, обернутой бумажной шлифовальной шкуркой или шлифмашинкой.

Зачистку отделочной шпатлевки или полиэфирного грунта производят бумажной шлифовальной шкуркой, установленной на шлифмашинку, или вручную на подкладке с водой. Зачистку перед покраской грунта или старого неповрежденного слоя краски производят бумажной шлифовальной шкуркой вручную с водой.

Теперь рассмотрим подготовку под покраску термопластичных покрытий.

Напомним, что акриловые краски очень чувствительны к воздействию теплоты, растворителей и двухсоставных химических покрытий. Это свойство необходимо учитывать при подготовке термопластичных покрытий под покраску. Нельзя применять шлифмашинки с вращающимся диском или вибрационные шлифмашинки, так как они создают более сильный нагрев поверхности контакта, чем машинки с эксцентричным вращением.

Для ограничения повышения температуры рекомендуется производить шлифовку шлифовальной бумажной шкуркой с водой.

Имеет свои особенности и подготовка двухслойных лаковых покрытий с металлическим блеском. Сначала производят обезжиривание обрабатываемой зоны, а затем уже обработку шлифовальной шкуркой № 120 с помощью машинки с эксцентричным вращением.

Полиэфирную шпатлевку шлифуют бумажной шлифовальной шкуркой № 120–150 с помощью шлифовальной машинки с эксцентричным вращением или вручную, закрепив шкурку на большой подкладке.

Полирование лакового двухсоставного покрытия ведут водостойкой бумажной шлифовальной шкуркой № 600 или 800, шлифовальной машинкой с эксцентричным вращением.

Если на небольшом участке панели есть стык, то старый лак по краям стыка зашлифовывают бумажной шкуркой № 1000 или № 1200 вручную, с водой и мылом. По окончании обработки поверхности обезжиривают.

На предприятиях автосервиса кузов автомобиля, находящийся в покрасочном боксе, во время шлифования обдувают.

Последним этапом перед покраской будет протирка поверхности тампоном из ткани для удаления остатков находящейся на ней пыли. Не следует пренебрегать этой операцией, так как ее полезность становится очевидной после покраски. Если эта операция не выполнена, то потребуются многие часы для ремонта нового лакокрасочного покрытия.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector