Замена ржавой арки заднего крыла. Как всё сделать правильно.

Замена арок автомобиля своими руками

Колёсные арки автомобиля являются элементами риска. Это обусловлено тем, что на них постоянно воздействуют атмосферные факторы: дождь, снег, влага, химически активные компоненты, которые часто присутствуют на трассе. А также щебень и мелкие камни, летящие из-под колёс машин. В результате возникают очаги коррозии, которые приводят к разрушению этой части авто. Особенно страдают в этом плане задние арки автомобиля, состоящие из внутренней части и наружного крыла.

Если речь идёт о незначительных дефектах, можно обойтись косметическим ремонтом. Если же мы имеем дело с сильно выраженными очагами коррозии, понадобится серьёзный ремонт или даже замена колёсных арок авто. Для этого можно обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобилей либо выполнить все работы своими руками.

Замена задней арки и крыла автомобиля

Самостоятельный ремонт задних арок автомобиля может выполняться 2 методами:

• шпатлеванием;
• сваркой.

Первый способ применяется, когда крыло не прогнило до дыр, и мы имеем возможность получить цельную поверхность, убрав всю ржавчину. Если же разрушение привело к образованию дыр, очевидно, что шпатлеванием не обойтись — придётся доставать из шкафа сварочный аппарат.

Шпатлевание

Итак, если речь идёт о незначительных повреждениях, применяется метод шпатлевания. Пошагово он выглядит следующим образом:

1. Необходимо тщательно вымыть и высушить авто.
2. Удалить с повреждённых участков всю ржавчину чистого металла и тщательно их зашлифовать.
3. Обработать участки реактивным грунтом и дать поверхности высохнуть.

Шпатлевка задней арки машины

Метод сварки

Если поверхность настолько изъедена коррозией, что не представляется возможным обойтись шпатлеванием, вам понадобится сварка. Очевидно, что для выполнения работ такого плана своими руками вы должны иметь сварочный аппарат и владеть соответствующими навыками обращения с ним. Итак, ремонт методом сварки выглядит следующим образом:

• Старательно моем и высушиваем авто.
• Болгаркой срезаем все поражённые участки колёсных арок.
• Выравниванием и зачищаем края (для изготовления заплат хорошо обзавестись арками, которые были в употреблении и уже не используются).
• Вырезаем подходящие латки и доводим их форму до нужной нам, чтобы вывести правильную конфигурацию крыла.

Ремонт задней арки при помощи сварки

Замена колёсной арки авто своими руками

Если поверхность колёсных арок авто безнадёжно изъедена ржавчиной и не поддаётся ремонту, вам понадобится замена — своими силами эту операцию выполнить будет несложно.

Рассмотрим поэтапно, как осуществляется замена колёсных арок авто своими руками:

Заказываем у любого токаря изготовление новой арки. В качестве материала можно выбрать какой-нибудь лёгкий сплав вроде алюминия.

Замена арки авто своими руками

На этом можем считать работу завершённой, если вы имеете навыки обращения со сварочным аппаратом. Она не вызовет у вас особых трудностей.

Арка варится по крылу внахлёст с перекрытием

Заключение

Колёсные арки автомобиля подвергаются сильному воздействию целого комплекса негативных факторов: атмосферных осадков, влаги, химически активных реагентов, грязи и мелких камней. Вследствие этого там наблюдается склонность к преждевременному возникновению участков коррозии и выходу из строя.

Исправить ситуацию можно различными видами ремонта, а также заменой арок, если ремонт уже невозможен. Чтобы справиться своими силами, вам понадобятся определённые навыки владения болгаркой, сварочным аппаратом, шлифовальной машинкой и краскопультом. В этом случае вы без труда сумеете справиться с задачей и устранить проблему.

Замена ржавой арки заднего крыла. Как всё сделать правильно.

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Пого­во­рим о замене зад­них арок авто­мо­би­ля. Зад­ние арки у неко­то­рых моде­лей авто­мо­би­лей явля­ют­ся сла­бым местом, лег­ко под­вер­га­ю­щим­ся кор­ро­зии. Быва­ют вари­ан­ты, когда мож­но «выле­чить» ржав­чи­ну не меняя арки, но, обыч­но, хозя­е­ва авто­мо­би­лей тянут до послед­не­го, когда нуж­ны уже кар­ди­наль­ные меры. Необ­хо­ди­мость заме­ны зад­них арок воз­ни­ка­ет, как пра­ви­ло, вслед­ствие их сквоз­ной кор­ро­зии. В таких слу­ча­ях оста­ёт­ся толь­ко сре­зать весь ржа­вый металл и вва­рить на место него новый, не ржа­вый сег­мент. Как же это сде­лать, и какие тон­ко­сти при этом нуж­но учесть. Давай­те рас­смот­рим всё подроб­но.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Сна­ча­ла нам нуж­но опре­де­лить гра­ни­цы обла­сти, под­верг­шей­ся кор­ро­зии. Для это­го нуж­но счи­стить ста­рое лако­кра­соч­ное покры­тие в месте, где вид­на ржав­чи­на. Вскры­тие, как гово­рит­ся, пока­жет, что там под крас­кой. Зачи­щать нуж­но, с запа­сом отсту­пая от зоны с кор­ро­зи­ей к зоне с нор­маль­ным метал­лом. Обыч­но вскры­тие пока­зы­ва­ет, что ржав­чи­ны гораз­до боль­ше, чем каза­лось на пер­вый взгляд.

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Далее нам нуж­но отре­зать весь металл, под­верг­ший­ся кор­ро­зии. Исполь­зу­ем «бол­гар­ку», сре­за­ем всё до чисто­го метал­ла. После того, как сре­за­ли ржа­вый сег­мент, нуж­но насколь­ко это воз­мож­но про­ве­рить обрат­ную сто­ро­ну остав­ше­го­ся цело­го метал­ла. Зачем нам это нуж­но? Быва­ет так, что лице­вая часть дета­ли не содер­жит кор­ро­зии, а с обрат­ной сто­ро­ны всё гораз­до печаль­нее. Обыч­но при­хо­дит­ся про­сто немно­го уве­ли­чить сре­за­е­мую область, что­бы ремонт­ный сег­мент при­ва­ри­вать к хоро­ше­му с обе­их сто­рон метал­лу.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —> Выре­зан­ный сег­мент зад­не­го кры­ла Арка, само­сто­я­тель­но сде­лан­ная из листо­во­го метал­ла

Даль­ше нам нуж­но где-то взять ремонт­ную встав­ку для при­вар­ки и вос­ста­нов­ле­ния арки. Здесь мож­но выбрать такие вари­ан­ты:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

1. Взять нуж­ный сег­мент с зад­не­го кры­ла доно­ра.
2. Взять нуж­ную часть от новой ремонт­ной пане­ли для зад­не­го кры­ла (если есть такая в про­да­же для ремон­ти­ру­е­мой моде­ли авто).
3. Выре­зать нуж­ный сег­мент из листо­во­го метал­ла (обыч­но из ненуж­ной пане­ли кузо­ва). Всё зави­сит от того, какой фор­мы Вам нужен сег­мент. Если была сре­за­на боль­шая часть арки со слож­ны­ми фор­ма­ми, кан­та­ми, то конеч­но луч­ше взять и выре­зать подоб­ную часть с кры­ла доно­ра. Опять же зави­сит от сто­и­мо­сти зад­не­го кры­ла кон­крет­но­го авто. Несмот­ря на слож­ность форм, так­же мож­но выгнуть нуж­ный сег­мент из, напри­мер, ненуж­но­го капо­та. Если слож­ная фор­ма не полу­ча­ет­ся, то мож­но соста­вить сег­мент из несколь­ких более про­стых, сва­рив их меж­ду собой.
4. Есть ещё один вари­ант – взять нуж­ный сег­мент из ново­го или б/у‑шного перед­не­го кры­ла. В боль­шин­стве моде­лей авто­мо­би­лей перед­ние и зад­ние кры­лья похо­жи по фор­ме. Перед­нее кры­ло обыч­но дешев­ле и най­ти его про­ще, чем зад­нее. Таким обра­зом, берём нуж­ный «кусок» с перед­не­го кры­ла и при­спо­саб­ли­ва­ем к зад­не­му.

При­ва­ри­ва­ние само­дель­ной арки Новая ремонт­ная арка Перед­нее кры­ло име­ет похо­жие фор­мы с аркой зад­не­го кры­ла

Как выре­зать заплат­ку нуж­ной фор­мы из листо­во­го метал­ла?

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Мож­но при­ме­нить такой метод. Взять кар­тон, при­сло­нить к выре­зан­ной обла­сти и на нём отпе­ча­та­ют­ся гра­ни­цы сре­зан­ной обла­сти. Теперь по этим гра­ни­цам Вы може­те выре­зать из кар­то­на штамп, а по это­му штам­пу выре­зать нуж­ную заплат­ку из метал­ла. Луч­ше немно­го уве­ли­чить гра­ни­цы на выре­за­е­мом метал­ле, так как при­ва­ри­вать нуж­но будет вна­хлёст.

p, blockquote 7,1,0,0,0 —>

При­ва­ри­ва­ние ремонт­ной встав­ки

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Сле­ду­ю­щим эта­пом при­ва­ри­ва­ем ремонт­ную встав­ку. При­ва­ри­вая, нуж­но не пере­гре­вать металл. Луч­ше при­ва­ри­вать точ­ка­ми, начи­ная с одно­го кон­ца запла­ты, потом при­ва­ри­ва­е­те точ­кой с дру­гой сто­ро­ны и через интер­вал, далее умень­ша­е­те интер­вал. Смысл в том, что­бы металл силь­но не пове­ло.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

После при­вар­ки нуж­но зачи­стить шов от окис­лов и отшли­фо­вать сва­роч­ный шов.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Защи­та сва­роч­но­го шва

p, blockquote 11,0,0,1,0 —>

Далее нуж­но защи­тить шов от кор­ро­зии. Один из вари­ан­тов – это эпок­сид­ный анти­кор­ро­зи­он­ный грунт. После пол­но­го высы­ха­ния грун­та нуж­но его зашли­фо­вать, не про­ти­рая до метал­ла, далее мож­но нано­сить шпа­клёв­ку.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Обрат­ную сто­ро­ну сва­роч­но­го шва так­же важ­но защи­тить. Для это­го мож­но исполь­зо­вать анти­кор­ро­зи­он­ные грун­ты в аэро­золь­ных бал­лон­чи­ках. Самое глав­ное подо­брать­ся к обрат­ной сто­роне. Если досту­па нет, то мож­но исполь­зо­вать бал­лон­чик с с длин­ной тру­боч­кой и фор­сун­кой на ней. Один из таких вари­ан­тов «мовиль». Очень удоб­ная кон­струк­ция. Мож­но под­лезть в скры­тую полость, про­су­нув тру­боч­ку в малень­кое отвер­стие. «Мовиль» не самый луч­ший вари­ант защи­ты от кор­ро­зии, но тру­боч­ку с фор­сун­кой мож­но при­спо­со­бить к любо­му дру­го­му сред­ству защи­ты в аэро­золь­ном бал­лон­чи­ке.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Даль­ше мож­но пере­хо­дить к финиш­но­му выве­де­нию шпа­клёв­ки, грун­то­ва­нию акри­ло­вым грун­том, под­го­тов­ке к покрас­ке и соб­ствен­но к окра­ши­ва­нию.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —> p, blockquote 15,0,0,0,1 —>

Как восстановить сгнившую арку

Перед тем как работать со сварочным аппаратом вам необходимо отключить блок питания, то есть аккумулятор. Проблема у нас такая, нужно излечить арку покрытой коррозией.

Первым делом мы зачищаем все наждачной машинкой и вырезаем болгаркой поврежденный участок.

После того как вырезали поврежденный участок, обрабатываем все кислотой чтоб не было больше коррозии. Делаем заготовки, вырезаем латки. Из пищевой нержавейки 0.8 толщина.

Обвариваем с внутренней стороны и покрываем бакситным грунтом. Тщательно, даже под швами.

Если вам будет не удобно или трудно сделать латку по диаметру, можете использовать для этого картон. Прикладываете и придавливаете по периметру выреза. У вас останется след, вырезаете и прикладываете к металлу чтоб вырезать по вашему картонному макету латку.
Для углубленной обработки так же вам понадобится мовиль, шланчик с форсункой распыления во все стороны.

После всех обработок, берем первую латку и вставляем ее отверстие где был вырез. Для того чтоб можно было спокойно управлять латкой необходимо приварить не нужную отвертку или же металлический прут.

Благодаря тому, что вы приварите к латке вам даст достоинство не только регулировать ну и еще плюс прижимать плотно к металлу. И так привариваем все латки.

Затем не обходимо все зачистить чтоб плоскость была ровной и при покраске не торчало все наружу. Чистим болгаркой и затем проходим специальной железной щёткой для болгарки.

Щёткой зачищаем все внутри швов чтоб не было нагаров и в дальнейшем не окислилось, и не покрылось ржавчиной. И для уверенности снова проходим циркорам.
Дальше не обходимо взять 120 наждачную бумагу и нанести риски. После нанесения рисок необходимо все обезжирить.

После того как высохнет, покрываем бакситным грунтом. Как высохнет хорошо грунт наносим повторно риски 120 наждачной бумагой. Затем наносим толстый слой шпаклевки.

Наносим шпаклевку плотно загнав под шов, и плотно без воздуха. После зашкуриваем плашкой, чтоб было ровно без ям.

Снова обезжириваем перед нанесением универсальной шпаклевкой.

Накладываем универсальную шпаклевку и на нанесенные риски от 120 наждачной бумаги так и на оставшиеся не доделки, поры, кантик выравниваем.

Ждем высыхания шпаклевки и приступаем к зашкуриванию. Зашкуривыем мы 240 наждачной бумагой. По окончанию если остаются поры заново проходим шпаклевкой и зашкуриваем.

Затем наносим несколько слоев грунтовки, между слоями даем просохнуть 5 минут.

Окончанием у нас будет это покраска, закрашиваем по цвету, и ваша арка готова.

Коррозия задних арок. Лечим и предупреждаем.

Опции темы

Поиск по теме

Коррозия задних арок. Лечим и предупреждаем.

С этой проблемой знакомы многие владельцы Премасей и не только. Как и любую болезнь, лечить её проще и дешевле в начальной стадии, не допуская появления сквозных дыр. Иначе потребуется уже пересадка донорского органа в виде ремонтной накладки крыла. Будем считать, что у нас всё не так плохо и выглядит примерно так:

Правда, это Королла 2005г.в. – европейка, но суть та же. Посмотрим, что можно сделать, если есть желание, тёплое помещение и компрессор с краскопультом, а денег нет или жалко))). Если кому не интересны тайны кузовного ремонта, можете сразу перейти в конец, где узнаете, как можно защитить арку от появления коррозии.
Итак, берём дрель с проволочным диском и счищаем вздувшуюся краску, внимательно смотрим, что бы не осталось ржавчины под краской, иначе эти места потом поднимутся:

Можно потом почистить особо ржавые места болгаркой, но осторожно – металл ослаблен и легко сделать дыру. Шкуркой зачищаем переход краски на металл, что бы не было резкого перепада по высоте. Переход обработан правильно, если последовательно видны слои грунтовки и краски:

Шкурку для укорения процесса можно сначала взять погрубее — зерно 80, потом перейти на 120 и закончить 240, заходя по площади каждым последующим абразивом немного дальше предыдущего. При этом учитывайте, что риска грубее 220 грунтом не закроется, поэтому далеко ей не залазьте. Остальная поверхность матируется шкуркой 600. Мелкой шкуркой удобнее работать с водой, что бы не забивался абразив, поэтому после надо хорошо просушить проф. феном, особенно каверны от коррозии, нагревать можно до 60-80гр., краска этого не боится. Протираем поверхность салфеткой с обезжиривателем и шпаклюем. Основная ошибка начинающих при шпаклевании в том, что мажут толстым слоем в надежде потом срезать лишнее шкуркой. Правильно будет нанести последовательно 3-4 слоя, постепенно приближаясь к форме поверхности, должно получится примерно так:

Если всё-таки обнаружились сквозные дыры, ещё не всё потеряно. Небольшие отверстия замазываются шпаклёвкой со стекловолокном, большие – стеклотканью с той же шпаклёвкой. Поверху шпаклюем обычной шпаклёвкой. Если металл хорошо просушен и потом покрыть эти места с внутренней стороны крыла антикором, что бы не попала влага, то ходить будет долгие годы.
Зашкуриваем шпаклёвку. Так как буржуйскими шлифмашинками и рубанками сегодня не пользуемся, берём не сильно корявый деревянный брусочек, оборачиваем его шкуркой 120 и затираем шпаклёвку, смывая отходы губкой с водой. Для гнутых поверхностей вместо деревянного берём резиновый брусок. Можно сначала взять шкурку взять погрубее, ту-же 80-ку, но очень осторожно, сменив её потом на 120, которую потом меняем на 240-ю. Смысл всего этого танца с абразивностью в том, что неровности от шпаклевания убираются грубой шкуркой(80-120), а риски от неё – 240. Здесь кроется ошибка многих мастеров, а может их сознательное действие: быстренько сделать форму грубым абразивом и последующая заливка получившихся рисок толстым слоем грунта. Результат этого один – через 1-2 месяца просадка грунта и появление в дверях разгневанного клиента. Шпаклёвка гигроскопична, поэтому хорошо сушим феном (не выше 50-60гр.!), протираем обезжиривателем, укрываем машину плёнкой, оклеиваем газетками и грунтуем в два слоя:

Сверху на грунт тонким слоем наносим проявочный слой любой тёмной краски, удобно из баллончика. Высохший грунт затираем шкуркой 600-800 с водой, проявочный слой покажет, если есть дефекты. Остальную часть детали матируем с водой шкуркой 1000 и затем скотчбрайтом. В результате получается ровная матовая поверхность:

Оклеиваем, обезжириваем, протираем липкой салфеткой от пыли и можно красить.
Несколько слов о красках. Баллончики не советую рассматривать в принципе. И не только потому, что цвет не совпадёт, такая эмаль плохо защищает нижние слои от влаги. Поэтому краску лучше взять на подборе автоэмалей. Открою один из самых секретных секретов: ни один колорист не подберёт цвет на 100%. Как считается в узких кругах, попадание в цвет на 70-80% зависит от колориста, остальное – от искусства маляра. Он сделает пробный выкрас, при необходимости краску доколеровывают. Хороший маляр никогда не будет красить детали встык, делается переход на старую краску, поэтому часто вместо одной детали приходится красить две, а то и три. В данном случае пришлось красить полностью крыло, делать переход на дверь и бампер:

В результате разнотона не будет даже при искусственном освещении. Встречали, наверное, машины, которые днём выглядят нормально, а вечером под фонарём, как будто детали от разных автомобилей?

Защищаем от коррозии.

Коррозия арки начинается с повреждения кромки мелкими камешками, летящими с колеса. Что бы после первой зимы ржа не полезла вновь, надо защитить это место. Покупаем резинки для защиты нижней кромки дверей для ВАЗ-08. Обрезаем лишнее:

Хорошо промазываем антикором кромку крыла с обеих сторон и одеваем на неё резинку, ещё раз промазываем изнутри крыла, что бы вода не попала под резинку. Снаружи убираем излишки бензином, получится вот такая красота:

Какие материалы использовать? Скажу так, откровенно плохих материалов сейчас нет, те что подороже — позволяют сократить время ремонта, ими удобнее работать, а качество в основном зависит от старания и умения. Типичный представитель бюджетных материалов – фирма НОВОЛ. При соблюдении технологии обеспечивает вполне достаточное качество:

Вот такой ремонт, ничего особо сложного, дерзайте!

Toyota Celica ◄W >

Универсальные и оригинальные фендеры на арки

В продаже встречаются как универсальные расширители колесных арок, так и оригинальные обвесы.

1. Универсальные резиновые расширители арок продаются в виде рулонов. Обычно они используются владельцами внедорожников. Но эти дополнительные элементы для кузова способны выполнить только одну из поставленных задач. Резиновые фендеры защитят арки от воздействия камней и песка, однако улучшить внешний вид машины они не могут, поэтому и не нашли широкого распространения в тюнинге автомобилей.
2. Универсальные пластиковые фендеры встречаются в продаже в виде изогнутых заготовок. Они монтируются к арке при помощи саморезов.
3. Стеклопластиковые обвесы зачастую могут иметь дефекты, как по конфигурации, так и по качеству обрезки. Устанавливать такие расширители могут только те автомобилисты, которые не боятся грязной работы со шпатлевкой.
4. При установке важно изначально точно прикрепить материал к арке саморезами.
5. Крыло предварительно защищается малярным скотчем, после чего производится шпатлевание “дутой” арки.
6. После высыхания поверхность фендера выравнивается наждачной бумагой и окрашивается в цвет кузова.

Альтернативой покупным фендерам могут служить расширители колесных арок, сделанные своими руками.

Использование скульптурного пластилина

Если вы в школе неплохо умели управляться с пластилином, можете использовать этот навык, чтобы вылепить из него расширители для своей машины. Алгоритм состоит из следующих этапов:

1. Контактные участки кузова оклеиваются строительным скотчем.
2. Наклеивается на клейкую ленту скульптурный пластилин, и формируются из него накладки. Это довольно кропотливая работа — необходимо следить за правильной формой и симметричностью.
3. Когда вы убедились, что форма вас устраивает, и обе стороны выглядят симметрично, можете покрыть получившиеся изделия эпоксидной смолой и стекловолокном. Следует наложить не менее 3 слоёв.
4. После высыхания — удалить из формы пластилин.
5. Получившиеся изделия — зафиксировать самонарезами на кузове вашей машины.
6. Дальше — выполнить шпатлевание, грунтование и окрашивание, как это описано в предыдущем разделе.

Колесные арки своими руками

Расширители арок своими руками

Расширить колесные арки можно самостоятельно, используя различные материалы. Как правило, все самодельные фендеры для арок изготавливаются из стекловолокна. При этом основа таких расширителей может быть разной.

Ниже мы приводим краткое описание, а в конце статьи – видео, на котором наглядно показано как можно сделать фендеры на арки своими руками.

Расширители арок на основе пенополистирола (пенопласта)

Хорошим материалом для увеличения объема колесных арок является пенополистирол. Последовательность изготовления фендеров на основе пеностирола будет следующей:

1. Куски нужного размера приклеиваются к поверхности кузова «макрофлексом».
2. После высыхания клея пеностирол обрабатывается электроножом и крупной наждачкой.
3. Обработанная поверхность для придания прочности покрывается слоем смолы и стекловолокна.
4. Кусочки стекловолокна укладываются внахлест друг на друга, важно своевременно удалять появившиеся воздушные пузыри.
5. Когда слой стекловолокна высохнет, наносится грубая шпатлевка.
6. Высохшая поверхность равняется наждачной бумагой.
7. Имеющиеся раковины заполняются финишным слоем шпатлевки.
8. При необходимости накладывается еще несколько слоев стекловолокна с последующим шпатлеванием, шлифовкой, грунтованием и покраской.

Изготовление фендеров на арки с помощью скульптурного пластилина

Расширители арок можно также сделать из стекловолокна при помощи скульптурного пластилина.

• Предварительно рабочая поверхность кузовного элемента закрывается малярным скотчем.
• Размягченный пластилин намазывается на крылья. Сначала материал втирается в малярный скотч тонким слоем, а затем крупными кусками создается объем арки.
• Самой сложной работой будет придание аркам симметричной формы.
• Далее наносится эпоксидная смола и стекловолокно. Количество слоев должно быть более трёх.
• После высыхания получившиеся матрицы расширителей снимаются вместе с пластилином. Внутренняя поверхность самодельного фендера очищается от пластилина.
• Остается только подогнать детали по месту и прикрепить их к аркам с помощью саморезов и герметика.
• Заключительным этапом будут все те же финишные операции шлифовки и нанесения лакокрасочных материалов.

Расширители арок на основе монтажной пены

Чтобы сделать форму для расширения арки, в качестве основы также можно использовать монтажную пену.

1. Из универсальных пластиковых арок делается основа. Пластик разрезается на части и крепится к крылу саморезами.
2. Монтажная пена наносится сразу внутри арки, а затем снаружи.
3. Когда пена полностью затвердеет, с помощью канцелярского ножа и наждачной бумаги арка подрезается до требуемой геометрии.
4. Следующим этапом будет усиление конструкции с использованием стекловолокна и смолы. Следует нанести минимум 2 слоя стеклоткани.
5. Остается выполнить финишную обработку (шлифование, грунтование и окрашивание).

Замена задних арок автомобиля при скозной коррозии

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Пого­во­рим о замене зад­них арок авто­мо­би­ля. Зад­ние арки у неко­то­рых моде­лей авто­мо­би­лей явля­ют­ся сла­бым местом, лег­ко под­вер­га­ю­щим­ся кор­ро­зии. Быва­ют вари­ан­ты, когда мож­но «выле­чить» ржав­чи­ну не меняя арки, но, обыч­но, хозя­е­ва авто­мо­би­лей тянут до послед­не­го, когда нуж­ны уже кар­ди­наль­ные меры. Необ­хо­ди­мость заме­ны зад­них арок воз­ни­ка­ет, как пра­ви­ло, вслед­ствие их сквоз­ной кор­ро­зии. В таких слу­ча­ях оста­ёт­ся толь­ко сре­зать весь ржа­вый металл и вва­рить на место него новый, не ржа­вый сег­мент. Как же это сде­лать, и какие тон­ко­сти при этом нуж­но учесть. Давай­те рас­смот­рим всё подроб­но.

Сна­ча­ла нам нуж­но опре­де­лить гра­ни­цы обла­сти, под­верг­шей­ся кор­ро­зии. Для это­го нуж­но счи­стить ста­рое лако­кра­соч­ное покры­тие в месте, где вид­на ржав­чи­на. Вскры­тие, как гово­рит­ся, пока­жет, что там под крас­кой. Зачи­щать нуж­но, с запа­сом отсту­пая от зоны с кор­ро­зи­ей к зоне с нор­маль­ным метал­лом. Обыч­но вскры­тие пока­зы­ва­ет, что ржав­чи­ны гораз­до боль­ше, чем каза­лось на пер­вый взгляд.

Далее нам нуж­но отре­зать весь металл, под­верг­ший­ся кор­ро­зии. Исполь­зу­ем «бол­гар­ку», сре­за­ем всё до чисто­го метал­ла. После того, как сре­за­ли ржа­вый сег­мент, нуж­но насколь­ко это воз­мож­но про­ве­рить обрат­ную сто­ро­ну остав­ше­го­ся цело­го метал­ла. Зачем нам это нуж­но? Быва­ет так, что лице­вая часть дета­ли не содер­жит кор­ро­зии, а с обрат­ной сто­ро­ны всё гораз­до печаль­нее. Обыч­но при­хо­дит­ся про­сто немно­го уве­ли­чить сре­за­е­мую область, что­бы ремонт­ный сег­мент при­ва­ри­вать к хоро­ше­му с обе­их сто­рон метал­лу.

Выре­зан­ный сег­мент зад­не­го кры­лаАрка, само­сто­я­тель­но сде­лан­ная из листо­во­го метал­ла

Даль­ше нам нуж­но где-то взять ремонт­ную встав­ку для при­вар­ки и вос­ста­нов­ле­ния арки. Здесь мож­но выбрать такие вари­ан­ты:

1. Взять нуж­ный сег­мент с зад­не­го кры­ла доно­ра.
2. Взять нуж­ную часть от новой ремонт­ной пане­ли для зад­не­го кры­ла (если есть такая в про­да­же для ремон­ти­ру­е­мой моде­ли авто).
3. Выре­зать нуж­ный сег­мент из листо­во­го метал­ла (обыч­но из ненуж­ной пане­ли кузо­ва). Всё зави­сит от того, какой фор­мы Вам нужен сег­мент. Если была сре­за­на боль­шая часть арки со слож­ны­ми фор­ма­ми, кан­та­ми, то конеч­но луч­ше взять и выре­зать подоб­ную часть с кры­ла доно­ра. Опять же зави­сит от сто­и­мо­сти зад­не­го кры­ла кон­крет­но­го авто. Несмот­ря на слож­ность форм, так­же мож­но выгнуть нуж­ный сег­мент из, напри­мер, ненуж­но­го капо­та. Если слож­ная фор­ма не полу­ча­ет­ся, то мож­но соста­вить сег­мент из несколь­ких более про­стых, сва­рив их меж­ду собой.
4. Есть ещё один вари­ант – взять нуж­ный сег­мент из ново­го или б/у-шно­го перед­не­го кры­ла. В боль­шин­стве моде­лей авто­мо­би­лей перед­ние и зад­ние кры­лья похо­жи по фор­ме. Перед­нее кры­ло обыч­но дешев­ле и най­ти его про­ще, чем зад­нее. Таким обра­зом, берём нуж­ный «кусок» с перед­не­го кры­ла и при­спо­саб­ли­ва­ем к зад­не­му.

При­ва­ри­ва­ние само­дель­ной арки

Новая ремонт­ная арка

Перед­нее кры­ло име­ет похо­жие фор­мы с аркой зад­не­го кры­ла

Как выре­зать заплат­ку нуж­ной фор­мы из листо­во­го метал­ла?

Мож­но при­ме­нить такой метод. Взять кар­тон, при­сло­нить к выре­зан­ной обла­сти и на нём отпе­ча­та­ют­ся гра­ни­цы сре­зан­ной обла­сти. Теперь по этим гра­ни­цам Вы може­те выре­зать из кар­то­на штамп, а по это­му штам­пу выре­зать нуж­ную заплат­ку из метал­ла. Луч­ше немно­го уве­ли­чить гра­ни­цы на выре­за­е­мом метал­ле, так как при­ва­ри­вать нуж­но будет вна­хлёст.

При­ва­ри­ва­ние ремонт­ной встав­ки

Сле­ду­ю­щим эта­пом при­ва­ри­ва­ем ремонт­ную встав­ку. При­ва­ри­вая, нуж­но не пере­гре­вать металл. Луч­ше при­ва­ри­вать точ­ка­ми, начи­ная с одно­го кон­ца запла­ты, потом при­ва­ри­ва­е­те точ­кой с дру­гой сто­ро­ны и через интер­вал, далее умень­ша­е­те интер­вал. Смысл в том, что­бы металл силь­но не пове­ло.

После при­вар­ки нуж­но зачи­стить шов от окис­лов и отшли­фо­вать сва­роч­ный шов.

Защи­та сва­роч­но­го шва

Далее нуж­но защи­тить шов от кор­ро­зии. Один из вари­ан­тов – это эпок­сид­ный анти­кор­ро­зи­он­ный грунт. После пол­но­го высы­ха­ния грун­та нуж­но его зашли­фо­вать, не про­ти­рая до метал­ла, далее мож­но нано­сить шпа­клёв­ку.

Обрат­ную сто­ро­ну сва­роч­но­го шва так­же важ­но защи­тить. Для это­го мож­но исполь­зо­вать анти­кор­ро­зи­он­ные грун­ты в аэро­золь­ных бал­лон­чи­ках. Самое глав­ное подо­брать­ся к обрат­ной сто­роне. Если досту­па нет, то мож­но исполь­зо­вать бал­лон­чик с с длин­ной тру­боч­кой и фор­сун­кой на ней. Один из таких вари­ан­тов «мовиль». Очень удоб­ная кон­струк­ция. Мож­но под­лезть в скры­тую полость, про­су­нув тру­боч­ку в малень­кое отвер­стие. «Мовиль» не самый луч­ший вари­ант защи­ты от кор­ро­зии, но тру­боч­ку с фор­сун­кой мож­но при­спо­со­бить к любо­му дру­го­му сред­ству защи­ты в аэро­золь­ном бал­лон­чи­ке.

Даль­ше мож­но пере­хо­дить к финиш­но­му выве­де­нию шпа­клёв­ки, грун­то­ва­нию акри­ло­вым грун­том, под­го­тов­ке к покрас­ке и соб­ствен­но к окра­ши­ва­нию.

Поде­лить­ся “Заме­на ржа­вой арки зад­не­го кры­ла. Как всё сде­лать пра­виль­но.”

Ещё интересные статьи:

Видео-инструкция как сделать фендеры на арки своими руками

Тюнинг, рестайлинг автомобиля стал в последнее время модным трендом. Для этого устанавливают, например, расширители колесных арок. Этой же цели служит «кенгурятник», или бугель. Такая мощная защитная решетка перед радиатором, изготовленная из толстых хромированных труб, защищает кузов автомобиля от повреждений при езде по пересеченке. «Американизированный» вид придают автомобилю светодиодные «люстры» на крыше и прочие компоненты обвеса. Ведь многие автовладельцы стремятся придать своей любимой «лошадке» более агрессивный, солидный и мощный внешний вид.

Применение монтажной пены

Ещё одним подходящим материалом для формирования расширителей колёсных арок является монтажная пена. Работать с ней довольно просто, и алгоритм выглядит следующим образом:

1. В качестве основы используем стандартные фендеры из пластика — разделяем их на части и фиксируем самонарезными винтами на кузове автомобиля.
2. Сначала снизу, а потом и сверху задуваем слои монтажной пены.
3. Ждём, пока она высохнет, после чего придаём ей нужную форму при помощи наждачной бумаги и ножа.
4. Для прочности покрываем получившиеся фендеры эпоксидкой и стекловолокном, как это описывалось выше.
5. Далее шпатлюем, шлифуем, грунтуем и красим, как указано в предыдущих разделах.

Что это дает?

Ну, во-первых, для чего это нужно? Какие выгоды получает ваша машина от подобной процедуры? Самое главное преимущество – чисто техническое. Колесные арки осуществляют сохранность покрытия крыльев, да и дверей, от всевозможных механических повреждений песком и камнями, выбрасываемыми из-под широких колес (хотя здесь может помочь антигравийная пленка).

Следующие преимущества, также немаловажные – чистота и красота. Фендеры лучше защищают от грязи, прекрасно очищаются, к тому же – добавляют «прокачанной» внешности вашей любимице.

Установка

Приобретенные в магазине фендеры для арок нужно закрепить специальным способом. Стандартное крепление расширителя проводят с помощью следующих инструментов:

• дрель;
• сверло;
• автомобильные инструменты;
• ножницы.

Монтаж пластиковых расширителей проводят только при положительной температуре воздуха.

Машину нужно предварительно вымыть и высушить, а рабочие участки обезжирить. Затем раскладывают комплект и приступают к монтажу.