Ремонт передней двери Тойота Сиента

Ремонт передней двери Тойота Сиента

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Это ста­тья — фото отчёт о ремон­те боко­вой части Toyota Sienta. Точ­нее, здесь боль­ше акцен­ти­ру­ет­ся вни­ма­ние на ремон­те повре­ждён­ной перед­ней две­ри это­го авто­мо­би­ля. Жен­щи­на не спра­ви­лась с управ­ле­ни­ем на скольз­кой доро­ге и въе­ха­ла левой боко­вой частью авто­мо­би­ля в дорож­ное ограж­де­ние. Повре­жде­ние полу­чи­ли левая часть перед­не­го бам­пе­ра, левое кры­ло, левая перед­няя дверь, левая зад­няя дверь и левая зад­няя арка.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Как вид­но на фото­гра­фи­ях, боль­ше все­го постра­да­ли перед­ний бам­пер и перед­няя дверь.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Бам­пер на такую маши­ну сто­ит око­ло 5000 руб­лей, одна­ко на этой машине сто­ял какой-то осо­бен­ный бам­пер, кото­рый мож­но было при­вез­ти толь­ко под заказ за 20000 руб­лей, поэто­му реши­ли ремон­ти­ро­вать повре­жде­ние. Ремонт бам­пе­ра услож­ня­ет­ся тем, что у него отсут­ству­ет часть, кото­рая содер­жит креп­ле­ние. Вер­нув­шись на место ДТП, хозяй­ка нашла несколь­ко облом­ков.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Не хва­та­ло неболь­шо­го сег­мен­та, кото­рый был выре­зан из ненуж­но­го бам­пе­ра. Все части были соеди­не­ны и про­ва­ре­ны с обе­их сто­рон при помо­щи прут­ка из тако­го же пла­сти­ка и горя­че­го воз­ду­ха (см. ста­тью “ремонт бам­пе­ра сво­и­ми рука­ми”).

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

В этой ста­тье я хотел бы подроб­нее рас­смот­реть ремонт перед­ней две­ри.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Как вид­но на фото­гра­фии, металл две­ри разо­рван, рас­тя­нут и нару­ше­на “гео­мет­рия” дета­ли, так как повре­жде­на не толь­ко лице­вое полот­но, но и кар­кас две­ри. Кро­ме того, от уда­ра сме­стил­ся зазор меж­ду перед­ней и зад­ней две­рью. Такую двер­ку луч­ше менять, не заду­мы­ва­ясь. Одна­ко, муж хозяй­ки маши­ны когда-то рабо­тал свар­щи­ком и стал утвер­ждать, что дверь отре­мон­ти­ро­вать мож­но и было бы у него вре­мя, он бы сам всё зава­рил (кто бы сомне­вал­ся). Тем более, что поис­кав по всем раз­бор­кам горо­да, они нашли такую дверь, но тоже с повре­жде­ни­ем (конеч­но-же не с таким серьёз­ным). В общем, хозя­е­ва авто­мо­би­ля наста­и­ва­ли на ремон­те.

p, blockquote 13,1,0,0,0 —>

Для нача­ла ремон­та было сня­то перед­нее кры­ло, что­бы полу­чить более удоб­ный доступ к перед­ней части две­ри и её обрат­ной сто­роне (под ниж­ним крон­штей­ном был силь­ный жимок). Маши­на была зафик­си­ро­ва­на, к повре­ждён­ной отбор­тов­ке две­ри при­креп­лён кузов­ной зажим.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

После при­ло­же­ния вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия, сме­щён­ный края две­ри при­бли­зил­ся к сво­е­му изна­чаль­но­му поло­же­нию. Зазор меж­ду перед­ней и зад­ней две­рью вер­нул­ся в нуж­ное поло­же­ние. Все­гда при вытя­ги­ва­нии повре­ждён­но­го метал­ла нуж­но акку­рат­но про­сту­ки­вать жим­ки (вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния). Мож­но это делать через дере­вян­ный бру­сок, что­бы допол­ни­тель­но не рас­тя­ги­вать металл. Так повре­жде­ние будет выправ­лять­ся лег­че и каче­ствен­нее. В нашем слу­чае было необ­хо­ди­мо про­сту­чать жимок, рас­по­ло­жен­ный под ниж­ним крон­штей­ном (на кар­ка­се две­ри) и сме­щён­ный металл на самом полотне две­ри, на линии с местом вытя­ги­ва­ния.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Так­же была вытя­ну­та немно­го сме­щён­ная верх­няя часть края две­ри. К сожа­ле­нию, всех фото­гра­фий про­цес­са ремон­та нет.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Так как при ава­рии перед­ний край кар­ка­са сме­стил­ся и раз­валь­це­вал­ся с полот­ном две­ри, и на кар­ка­се отсут­ство­ва­ла часть метал­ла, полот­но две­ри в месте повре­жде­ния было окон­ча­тель­но раз­валь­цо­ва­но и ото­гну­то для луч­ше­го досту­па к кар­ка­су две­ри. Так­же было под­го­тов­ле­на верх­няя разо­рван­ная часть для встав­ки запла­ты.

p, blockquote 19,0,0,1,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Кар­кас был окон­ча­тель­но вытя­нут, недо­ста­ю­щая часть при­ва­ре­на. Перед обрат­ной заваль­цов­кой, край кар­ка­са две­ри нуж­но обя­за­тель­но защи­тить от кор­ро­зии. Я исполь­зо­вал эпок­сид­ный грунт. Далее нуж­но вер­нуть ото­гну­тый металл на место, при­ва­рить недо­ста­ю­щий металл к полот­ну две­ри и заваль­це­вать. Перед заваль­цов­кой важ­но, что­бы весь “голый” металл, кото­рый невоз­мож­но будет защи­тить от кор­ро­зии поз­же, был обра­бо­тан в этот момент. На место заваль­цов­ки с обрат­ной сто­ро­ны нуж­но нане­сти гер­ме­тик. Для ров­но­го края мож­но пред­ва­ри­тель­но накле­ить маляр­ную лен­ту.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Металл зава­рен и заваль­цо­ван, ямки выправ­ле­ны, воз­вы­шен­но­сти и рас­тя­ну­тый металл оса­же­ны. При ремон­те исполь­зо­вал­ся спот­тер. Перед шпа­кле­ва­ни­ем нуж­но отшли­фо­вать все сва­роч­ные швы, убрать всю ока­ли­ну, отшли­фо­вать зачи­стить все места от при­ме­не­ния спот­те­ра. Металл в местах свар­ки ослаб­ля­ет­ся и наи­бо­лее под­вер­жен кор­ро­зии. Важ­но защи­тить обрат­ную сто­ро­ну ремон­та. Я так­же допол­ни­тель­но исполь­зую эпок­сид­ный грунт на местах с лице­вой сто­ро­ны, где металл был сва­рен. Это даёт допол­ни­тель­ную гаран­тию защи­ты от кор­ро­зии. После отвер­де­ва­ния эпок­сид­но­го грун­та, его нуж­но немно­го отшли­фо­вать (но не нару­шить целост­ность), обез­жи­рить место ремон­та и шпа­кле­вать. Тол­щи­на шпа­клёв­ки не долж­на пре­вы­шать нор­му. Далее идёт шли­фо­ва­ние и грун­то­ва­ние. Тём­ный цвет авто­мо­би­ля после покрас­ки выявит каж­дую неров­ность, поэто­му важ­но ответ­ствен­но отне­стись к про­цес­су вырав­ни­ва­ния шпа­клёв­ки. Важ­но исполь­зо­вать “про­яв­ку” для опре­де­ле­ния неров­но­стей, кото­рые невоз­мож­но почув­ство­вать рукой.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —> p, blockquote 26,0,0,0,1 —>

Ремонт передней двери Тойота Сиента

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 143
Регистрация: 8.9.2009
Город: Москва
Авто: Toyota Sienta
Поблагодарили: 61 раз(а)

Сдвижные двери. много вопросов.
вот те запчасти, что приводят в движение её

это правая дверь, состоит она из трех(!) частей. первая (назовем — шарнир)
оригинальный номер 68350-46030
год выпуска 2004 г. сентябрь (я акцентирую ваше внимание на дате выпука машины, так как возможно тойота меняла со временем эту конструкцию на более поздних выпусках сиенты.

фото этой первой части —

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 143
Регистрация: 8.9.2009
Город: Москва
Авто: Toyota Sienta
Поблагодарили: 61 раз(а)

вторая часть (назовем — роллер)

оригинальный номер 68310-52010 ( замена ) 68310-52011
подшипник видим? проверяем его и смазываем!

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 143
Регистрация: 8.9.2009
Город: Москва
Авто: Toyota Sienta
Поблагодарили: 61 раз(а)

ну и наконец третья часть правой(!) сдвижной двери.

называем его roller CTR
оригинальный номер 68380-52010

тоже смотрим подшипники (аж три) и смазываем.
буква R ясно показывает что это от правой двери Сиенты.

Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Регистрация: 18.9.2009
Город: Петропавловск-Камчатский
Авто: Toyota Sienta
Пол: Мужской
Поблагодарили: 3 раз(а)

Цитата: (Marko @ 19.9.2009, 3:19) ну и наконец третья часть правой(!) сдвижной двери. называем его roller CTR оригинальный номер 68380-52010 тоже смотрим подшипники (аж три) и смазываем. буква R ясно показывает что это от правой двери Сиенты.

У меня скрипят! Спасибо за информацию, в выходные попробую разобрать. Посмотрим что получиться.

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 143
Регистрация: 8.9.2009
Город: Москва
Авто: Toyota Sienta
Поблагодарили: 61 раз(а)

вот от левой двери фото —

еси что, в Японии это стоит бэу всего ¥ 2 000 ($ 23.37)

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 15.11.2009
Город: Томск
Авто: Toyota Sienta
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 5.12.2009
Город: Москва
Авто: Toyota Sienta
Пол: Мужской
Поблагодарили: 6 раз(а)

А так дверь просто стоит как влитая, хоть ломом бей по ней.

У моей Сиенты это первая (язык не поворачивается, т.к. пока в Москве до -7С) зима.Однако обе сдвижные двери без прогрева не открываются. Летом проблем небыло. Не примерзауют уплотнители, а тупо не до конца сдвигаются флажки замков (ни с штатного брелка /G-комлектация/, ни с водительской двери. Приходится вручную с передних дверей сдвигать фиксатор и все ОК. Чем обработать, WD-40 или силиконовой смазкой для улучшения скольжения пластмассы и вытеснения влаги? Или причина в другом?

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.9.2009
Город: Москва
Авто: Toyota Sienta
Пол: Женский
Поблагодарили: 3 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 5.12.2009
Город: Москва
Авто: Toyota Sienta
Пол: Мужской
Поблагодарили: 6 раз(а)

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 143
Регистрация: 8.9.2009
Город: Москва
Авто: Toyota Sienta
Поблагодарили: 61 раз(а)

1. в Японии нет морозов за 20 градусов, а так как данный автомобиль не идет на экспорт в северные страны (а только в Сингапур, Макао и Гонконг) то никто соответственно в Тойоте и не проводил тесты этого автомобиля в плане работоспособности дверей при таких морозах.

2. Помимо температуры важна так же и влажность (а у нас в России в разных регионах влажность воздуха зимой разная). В качестве примера, я после мойки просто плохо протер резиновые уплотнители передних дверей и при минус 5 всего банально с утра не мог открыть передние двери! всё примерзло настолько сильно, что долго «плясал с бубном» на морозе.

3. В задние (сдвижные) двери влага попадает в сам механизм замка (там много деталей) и на морозе всё клинит. Эта проблема на всех(!) сдвижных дверях всего модельного ряда Тойоты. То есть с этой проблемой столкнулись и владельцы —

Toyota Raum
Toyota Porte
Toyota Isis
Toyota Voxy

4 На Тойота Раум такая же проблема со сдвижной дверью зимой. Влага (конденсат) попадает на все рабочие части механизма, замерзает (зимой) и проблема с открытием двери. То есть моторчик работает нормально, но его усилий просто не хватает, чтобы сдвинуть замерзшие части механизма (на которых образовался конденсат и замерз). С этим столкнулись почти все владельцы Тойота Раум. Силиконовая смазка помогает только на небольшое время. Фактчески до первой мойки. Решение — есть какая то особая смазка (водоотталкивающая смазка) , которая (благодаря своему химическому составу) вытесняет(!) влагу. Её хватает намного дольше, чем просто силиконовой. Продаеться она на многих авторынках и магазинах автозапчастей.

5. Вот слова владельца Тойота Порте (там тоже сдвижная дверь ) —

бывшая митцуба научила горькому опыту что нельзя использовать силикон и мыться на ночь, а WD-40 помогает садиться утром в машину не только через заднюю дверь даже после мойки )
Дело действительно в смазке и тонкой ледяной пленке от конденсата которая не дает срабатывать электронике в механизме.
Выходов два:
1. купить специальную водоотталкивающую смазку и ручками, ручками, ручками (слышал, но не проверял),
2. купить WD-40 и периодически на сухую пробрызгать даже без разборки механизмы занятые в открывании дверей (мне хватило двух процедур за зиму)
к тому же той же самой вдшкой в замок для ключа на дверях стоит брызгать хоть иногда не только на портике, как говорится дешего и сердито
не стоит забывать про мокрые резинки уплотнители, утром после мойки если они не качественно вытерты дверь попросту может совсем не открыться.