0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт задней части Тойоты

Ремонт задней части Тойоты

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Вот неболь­шой фото отчёт с ком­мен­та­ри­я­ми про­цес­са ремон­та Toyota Ipsum. Здесь при­ве­дён ремонт зад­ней части Той­о­ты.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Авто­мо­биль попал а ава­рию. Была повре­жде­на зад­няя часть.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Пятую дверь невоз­мож­но было открыть. Замок был сме­щён, а дверь закли­ни­ло. В таких слу­ча­ях нуж­но смот­реть, куда мож­но при­ло­жить вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие, что­бы дверь откры­лась. Здесь доста­точ­но было немно­го нада­вить на дверь в рай­оне зам­ка с сало­на гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­кой. Пла­стик две­ри был раз­ру­шен и доступ был хоро­ший.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

При осмот­ре повре­жде­ния оче­вид­но, что нуж­но менять зад­нюю попе­ре­чи­ну и “ван­ну”, а так­же пятую дверь авто­мо­би­ля и зад­ний бам­пер. Для заме­ны “ван­ны”, её нуж­но высвер­лить по точ­кам кон­такт­ной свар­ки (см. ста­тью “высвер­ли­ва­ние точеч­ной свар­ки”). Дефор­ми­ро­ван­ную часть попе­ре­чи­ны выре­за­ем.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

“ Ван­ну” с доно­ра так­же при­хо­дит­ся высвер­ли­вать.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,1,0,0,0 —>

При­ме­ря­ем “новую” деталь к машине. На фото ниже вид­но, что остат­ки попе­ре­чи­ны тре­бу­ют вытя­ги­ва­ния.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Когда дефор­ми­ро­ван­ная часть попе­ре­чи­ны сре­за­на, её остат­ки прак­ти­че­ски ниче­го не дер­жит. Их лег­ко поста­вить на место кувал­дой через дере­вян­ный бру­сок (уда­рять нуж­но в места, кото­рые не помнут­ся) или акку­рат­но вытя­нуть.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Перед капи­таль­ным при­ва­ри­ва­ни­ем нуж­но поста­вить пятую дверь, бам­пер, про­ве­рить зазо­ры. После того, как всё схо­дит­ся, при­ва­ри­ва­ем новую деталь на место, обра­ба­ты­ва­ем швы, шпа­клю­ем и грун­ту­ем. Все­гда нуж­но ста­рать­ся обра­бо­тать места свар­ки с обрат­ной сто­ро­ны. Если доступ огра­ни­чен исполь­зуй­те бал­лон­чик с длин­ной тру­боч­кой и рас­пы­ля­ю­щей фор­сун­кой. Такая быва­ет, к при­ме­ру, у МОВИЛЬ, но её мож­но взять отту­да и исполь­зо­вать с дру­гим сред­ством (эпок­сид­ный грунт, к при­ме­ру).

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,1,0 —>

Далее идёт под­го­тов­ка к покрас­ке, покрас­ка.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —> p, blockquote 23,0,0,0,1 —>

Ремонт задней части кузова Тойота Ярис (Toyota Yaris)

Маленьким комфортным и удобным автомобилям японского производства – Ярис , мы предлагаем большой выбор услуг, для поддержания идеальных внешних данных и технического состояния. Мы проводим качественный ремонт двигателя, подвески, ходовой, тормозной и рулевой системы, занимается всеми видами диагностик и ТО. Меняем стекла, устраняем неполадки в электрике, а также выполняем покраску любой сложности и кузовные работы по устранению как легких повреждений, так и тяжелой деформации.

Одним из наших «пациентов» стала маленькая Тойота, чей хозяин уже оценивался в другом сервисе, и даже при более низкой стоимости у них, решил доверить своего «железного друга» нам. Разумный поступок любящего хозяина, ведь как уже описано не в одной нашей статье, случаи выбора низкой цены, часто заканчиваются очень грустно.
Осмотрев автомобиль, как и всегда, был составлен список предстоящих мероприятий с указанием цены и запчастей. Клиент ознакомился с ним, дал свое согласие, мы обсудили все нюансы и каждую из позиций запасных деталей. И приступили к делу.

Заднюю панель, дверь багажника, бампер и его усилитель пришлось заменить. Все запчасти были доставлены вовремя, качество их проверено, и процесс замены прошел без трудностей. Мы всегда соблюдаем технологии, и не спешим даже там, где кажется все просто.
Перед началом малярной части нужно убедиться в ровности зазоров, поэтому мы собираем автомобиль, устанавливая элементы на своим места и проверяем, все ли выглядит красиво, затем снова их демонтируем и передаем в малярный цех.
Подготовка к покраске производятся специалистами высокой квалификации. Все нормы мы соблюдаем и используем только проверенные расходные материалы, не экономя на них. Поэтому качество окраски всегда радует, как нас, так и наших клиентов.
Нанесение лакокрасочного слоя происходит в профессиональной камере, которая позволяет без мусора, и пыли, ровно и быстро покрыть элементы несколькими слоями краски и лака. Цикл сушки занимает 30 минут. И сразу после, можно приступать к арматурной части.
Когда все элементы установлены, они полируются, и теперь восстановительный процесс можно считать завершенным.

Сколько стоит отремонтировать кузов, можно узнать еще до личного визита. Наши мастера имеют огромный опыт в оценке, знают и понимают, как ведет себя кузов при том или ином ударе, что позволяет нам оценивать и скрытые повреждения тоже. А значит вы получаете полную сумму, на которую можно смело ориентироваться.
Если у вас остались вопросы, или вы хотите записаться на осмотр, диагностику и другие мероприятия, заполните форму, предоставленную ниже.
Или же звоните по телефону 8 921 550-30-31

Читать еще:  Автомобильное сидение своими руками

Стоимость: от 300 р.

Сроки ремонта: от 1 дня

Станция кузовного ремонта «СКР» находится в Санкт-Петербурге, на ул. Новороссийской, 53 Лит.Б, на границе Выборгского и Калининского районов. Ближайшая станция метро «Площадь Мужества».

Адрес: СПб, ул. Новороссийская, д.53 Лит.Б

Телефон: +7 921 550-30-31

Электронная почта: kuz.remont@mail.ru

Copyright © 2011 «Станция кузовного ремонта»

Внимание! Вся информация на сайте: тексты, статьи, фото и видео материал, являются собственностью Станции кузовного ремонта «СКР»

Как отремонтировать ходовую Тойоты Короллы

Каждый автовладелец должен знать, что периодически возникает необходимость в ремонте ходовой части автомобиля. Отремонтировать заднюю или переднюю подвеску Тойота Королла можно в гаражных условиях, действуя по специальной инструкции и используя для работы определенные инструменты. Как это правильно сделать мы расскажем в данном материале.

От состояния ходовой части транспортного средства зависит то, как машина будет держать дорогу, проходить по разбитым поверхностям и поглощать всевозможные неровности. Как в случае с любым другим автомобилем, после прохождения определенного пробега Тойота Королла потребует ремонта передней или задней подвески. Понять это вы можете по характерному стуку в ходовой. Первыми обычно изнашиваются резиновые элементы, имеющие срок выработки при эксплуатации.

Особенности ходовой Короллы

Подвеска японского автомобиля, поставляемого на российский рынок, имеет увеличенный дорожный просвет. Автопроизводитель ориентируется на плохие дорожные условия в России и создает автомобили, максимально подходящие для эксплуатации.

Ходовая Тойоты Короллы может показаться достаточно жесткой, но она очень эргономична. Стабилизаторы, например, зачастую проходят пробег до 70-90 тыс. километров и более. Меняются они достаточно легко, но для этого нужны некоторые знания и навыки. Производитель позаботился о простоте конструкции, поэтому в ней может разобраться даже далекий от ремонта автомобилей человек. Шаровые опоры подвески Тойоты Короллы выдерживают свыше 150 тыс. километров пробега.

Регулярное обслуживание авто позволяет значительно продлить срок службы ходовой части автомобиля и сэкономить ваши средства на дорогостоящем ремонте.

Чаще всего из строя выходят втулки стабилизатора и сайлентблоки. По регламенту автопроизводителя менять их следует через каждые 70-90 тыс. километров пробега. Автомобилисты, ездящие на высоких скоростях, могут решить на скорости 140-150 км/ч, что их подвеска неисправна. В действительности возникновение негромких стуков на таких скоростях является нормальным явлением.

Проблемы с подвеской и их решение

Выкрученный болт сайлентблока

Ремонт подвески Тойота Королла – работа не очень сложная, поэтому вы можете выполнить ее самостоятельно при желании. В некоторых случаях довольно скоро начинают стучать сайлентблоки. Проблему можно решить самостоятельно или обратившись к специалисту и заплатив ему некоторую денежную сумму. Расскажем вам о процессе его замены своими руками на примере заднего сайлентблока нижнего рычага в передней подвеске Тойота Королла.

Для начала поднимите авто и подставьте подпорки, а затем снимите колесо с той стороны, с которой доносится стук или визуально виден износ сайлентблока. После этого выкручиваем две гайки и один болт, который держит нижний рычаг шаровой опоры. Для этого вам понадобится головка на 17 с прочным воротком.

Далее выкручиваем длинный болт переднего сайлентблока при помощи головки на 19 и слегка ослабляем два болта и гайку, которые крепят задний сайлентблок и поперечную тягу подвески Тойоты Короллы.

После этого рычаг необходимо вытянуть и снять. Сделать это нетрудно – когда вы окажетесь под машиной, вам все станет понятно. После высвобождения рычага поставьте его на трубу подходящего диаметра или приложите к нему соответствующую втулку. Затем аккуратно выбейте резиновый элемент из посадочного места.

После освобождения места для сайлентблока его необходимо тщательно очистить и смазать. Также смазать необходимо внутреннюю часть резинки, которая предназначена для этого узла подвески Короллы. Вложите элемент внутрь и аккуратно вбейте при помощи трубы и молотка. После этого можете приступить к обратной сборке деталей. Как видите, в ремонте ходовой части Тойоты Короллы своими руками нет ничего трудного. Лучше всегда меняйте сайлентблоки попарно – стоят они не очень дорого, поэтому много денег вы не потратите, но запаситесь свободным временем.

Важно отметить, что доводить ситуацию до критического состояния нельзя, иначе металлические детали начнут тереться и изнашиваться. Если у вас нет времени или желания заниматься ремонтом подвески Короллы самостоятельно, обратитесь в сервисный центр, но будьте готовы заплатить за работу кругленькую сумму.

О техобслуживании подвески Короллы

В обслуживании ходовая японского автомобиля достаточно проста. Во всех автомагазинах есть необходимые запчасти, которые стоят недорого и легко меняются. При желании вы можете своими руками произвести замену пружин или стабилизаторов – сделать это еще проще, чем поменять сайлентблоки. Можно также заменить шаровые опоры или рулевые тяги, если они тоже начнут со временем стучать. Таким образом, покупая японский автомобиль Тойота Королла, вы можете быть уверены в надежности и простоте обслуживания этого транспортного средства.

Читать еще:  Как покрасить литые диски?

Отчёт: О полной замене расходников подвески на Toyota Funcargo (alexnn_alt)

Опции темы
Поиск по теме

Отчёт: О полной замене расходников подвески на Toyota Funcargo (alexnn_alt)

Решился я на полную замену подвески, ну почти полную ?
Началось с того, что потёк задний правый амортизатор. А потёк он по не внимательности. Во время не заметил, что разорвало отбойник на пыльнике, и сам пыльник болтался в низу. Скорее всего, было это зимой и после около 4 т. км болтания он потёк. Как не заметил не понятно.
Ну, в общем, машина стала вилять задней частью, управляемость стала хуже, на кочках и ямках задняя подвеска хрюкала, цыкала и скрипела. Так же мне хотелось приподнять машину. Подумывал о проставках, но начитавшись обзоров и отзывов, решил, что бесследно ни чего не проходит, если, что то сделать не стандартное, то оно может вылезти боком (стуком). Поэтому хорошо подумав, решил обновить подвеску полностью. Были выбраны следующие железки и резинки:
На переднюю подвеску:

Пружины усиленные OBK C4T-52311HD

Передние стойки Monroe Refllex E4721

Шайба опоры 90303-22002 (на самом деле это не шайба, а поролоновый пыльник чашки опорного подшипника, его надо менять, он с годами становится дряхлый и грязь попадает в подшипник)

Втулка резиновая на рулевую рейку 45517-52010

Для стабилизатора передней подвески:

Втулка резиновая на передний стабилизатор 48815-52030

Втулка резиновая 48817-52010

Шайба втулка 90948-02178

Для задней подвески:

Пружины усиленные OBK C4T-52912HD

Стойка амортизационная (амортизатор) 48530-80134

Опора амортизатора защита 48750-52010

Проставка пружины верхняя 48257-52010

Проставка пружины нижняя 48258-52010

Сайлентблок рычага 48725-52030

Запчасти были заказаны, но чем ремонтировать, инструмента практически не было. Головки ещё советского производства, кучка рожковых ключей, ну и так по мелочи. Этим инструментом уже были сорваны несколько гаек, болтов, шпилек. И … было решено, купить хороший набор инструмента:

Рожковые ключи, набор головок, динамометрический ключ.
Из этого набора, именно для этого ремонта, понадобилось: головки на 10, 12, 14, 17, вороток, удлинитель 75 и 125 мм, трещотка; рожковые ключи на 5.5, 10, 12,14; динамометрический ключ.
Также были использованы:
Два подкатных домкрата на 2 тонны (в принципе можно обойтись и одним, можно и реечным, но подкатными гидравлическими удобнее. Не ну если есть эстакада так другое дело 🙂 )
Четыре подставки из полена. (диаметром 15 см две по 29 см в высоту с канавой по середине, для подставки под нижние короба кузова, и две по 25 см в высоту, для подстраховки, под заднюю балку и д.р. Я не стал использовать стандартные подставки треноги (те которые есть у меня), считаю их не устойчивыми и для наших машин не подходят. Они только для опоры «пятой точки» машины.)

Старые, советские, головки (ими срывались и докручивались гайки на передних стойках. Головка на 17, вороток и удлинитель, из нового набора мне показались, слабоваты, пожалел)
Стяжки для пружин. (С права брал у знакомого, очень не удобные, зацепы не надёжные, закручивающейся по середине квадрат портит краску на пружине, малый ход. С лева купил в магазине. Удобнее, но опять же малый ход на сжатие. Постоянно надо смазывать резьбу, чтобы не закусило. Других в магазине не было)

Пробойник, из сломанной отвёртки, для выпрессовывания сайлентблока на задней подвеске . (можно другое подобное)

Специально было изготовлено опрессовка для сайлентблока на задней подвеске. (я посчитал, что мне так будет удобнее, можно использовать, что то другое подходящее по диаметру). Была сварена из большой усиленной шайбы и двух прямоугольных куска железа. Потом подогнана, с помощью болгарки под посадочное место на сайлентблоке. Делалась на «глазок», но получилась как раз 🙂 .

Съёмник. (Не знаю для чего и от чего. Дали попользоваться. Другого не нашёл. Использовал для запрессовки сайлентблока. Не удобный, кронштейны маленькие.)
Молоток. Отвёртки. Ножовка по металлу, с мелким зубом. Ветошь. WD-40. Несколько кирпичей. Ну и конечно гараж, без ямы и электричества (съёмная конура).

Схема подвески на Тойоте Камри

Toyota Camry – это один из самых популярных современных автомобилей, продающихся ежегодным тиражом в количестве 800 000 – 1 000 000 экземпляров, что делает данную модель 3-5 в списке самых продаваемых моделей из года в год. Данный автомобиль был изначально предназначен для продажи в Японии, однако компания сменила сектор развития и стала выпускать Камри для всего мира. В нашей стране самыми массовыми моделями стали Камри с пятого по седьмое исполнения в кузовах 30, 40 и 50.

Читать еще:  Как охладить салон авто

Пятое поколение

Пятая генерация Camry выпускалась в период с 2001 по 2006 год. По сравнению с прошлыми поколениями машина стала больше, увеличился салон. Колесная база модели составила 2,72 см в длину, ширина же стала также больше на 7 см, что позволило немного изменить схему передней полуоси, разместив колеса ближе к наружным углам, что помогло автомобилю стать более устойчивым на дорожном полотне.

Схемы передней и задней подвески в машине неизменны – независимые МакФерсон со стабилизаторами поперечной устойчивости, со сдвоенным фиксационным рычагом и пружинами. Нижний рычаг передней МакФерсон крепиться к поворотному кулаку, стабилизатор поперечной устойчивости же закреплен на нижние рычаги.

Самым нестандартным решением в пятой генерации стало то, что в схеме подвески спереди ось шкворня находится перед поворотным кулаком, что позволяет лучше стабилизировать авто при прямолинейном движении. В схему строения каждой из двух подвесок входят:

  • опора сверху;
  • шайбы;
  • пружина цилиндрического типа;
  • сайлентблоки, использующиеся для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости;
  • амортизационная стойка;
  • место фиксации нижнего рычага;
  • втулка сферического типа.

Шестое поколение

Шестое поколение Камри продавалось с 2006 по 2011 год. Камри образца 2006-2011 года получила не только новый кузов, но совершенно иную схему ходовой части, которая стала в разы лучше справляться с дорогой.

В качестве передней подвески используется независимая рычажно-пружинная подвеска МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости, амортизационными стойками, цилиндрическими пружинами и поперечными рычагами. Схема строения самой полуоси не особо отличается от предыдущей генерации, но стоит понимать, что были улучшены телескопические амортизационные стойки, что позволило лучше стабилизировать кузов авто в вертикальном положении.

Амортизаторная стойка, согласно руководству пользования и схем строения, теперь состоит из:

  • амортизатора;
  • буфера сжатия;
  • защитного чехла;
  • прокладки пружины снизу;
  • верхней тарелки пружины;
  • опорного подшипника;
  • верхней опоры;
  • пружины и гайки.

Ремонт и обслуживание передней полуоси следует проводить каждое ТО или каждые 15-25 000 км пробега в зависимости от того, по каким дорогам передвигается машина.

В задней части авто использовалась уже не МакФерсон, как в поколении ранее, а многорычажная полуось, состоящая из двух поперечных и одного продольного фиксационного рычага, телескопических амортизаторов, витых цилиндрических пружин, стабилизатора поперечной устойчивости (СПУ) и штанги СПУ.

Седьмое поколение

Выпуск седьмой генерации Camry начался в 2011 году, закончился выпуск модели в 2017 году. В этой генерации инженеры компании постарались сделать все так, чтобы избавить будущего владельца машины от «капризов» прошлых исполнений Камри. Так, машина получила более длинную колесную базу – 2,775 м, передняя колея в ширину имеет 1,575 м, тогда как задняя – 1,565 м.

В качестве передней полуоси в машине используется двухрычажная подвеска МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости. Схема передней подвески ровно такая же, как и в прошлой генерации, однако стали более качественными материалы изготовления, рычаги разместились под немного иными углами, а колеса стали располагаться еще ближе к наружным углам, что сделало авто устойчивей на дороге.

Подвеска стала жестче, что сделало машину менее валкой и более стабильной в осуществлении поворотов. Жестокость подвески увеличилась за счет использования более мощного стабилизатора спереди и изменившихся настроек. Стоит заметить и тот факт, что кузов стал значительно легче, что также улучшило маневренность машины.

Схема задней подвески неизменна – используется вновь МакФерсон с двумя фиксационными рычагами, стабилизатором поперечной устойчивости, двух амортизационных стоек с витыми цилиндрическими пружинами. Стоит отметить, что амортизационные стоки сзади немного больше в высоту, чем передние.

Во всех вышеописанных генерациях авто является максимально устойчивым на дороге, маневренным и надежным. Вместе с тем ходовая часть Камри часто является первой причиной поломки машины. Так, если появился стук при езде или авто стало хуже справляться с выбоинами или неровностями дороги, машину следует отвезти на СТО для ремонта и диагностики. Посмотреть как происходит замена той или иной запчасти можно в любом видео на популярных видеохостингах. В видео довольно подробно описан процесс замены, который можно повторить по предлагающемуся плану самостоятельно.

Подытожив все вышеперечисленное, можно создать наглядную таблицу схемы подвесок Камри:

МодельToyota Camry V
(2001-2006 год)
Toyota Camry VI
(2006-2011 год)
Toyota Camry VII
(2011-2017 год)
Передняя подвескаНезависимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости.Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости.Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости.
Задняя подвескаНезависимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости.Независимая, пружинно-рычажного типа, 3 фиксационных рычага, включая два поперечный и 1 продольный, стабилизатор поперечной устойчивостиНезависимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector